Как установить коробку под розетку

Установка (монтаж) подрозетников (розетки) в бетонную стену своими руками — пошаговая инструкция

Электрическая система в жилом или офисном помещении оснащается розетками для подключения оборудования, которые удерживаются специальными подрозетниками. Существуют изделия, предназначенные для крепления в легких перегородках из гипсокартона или в несущих стенах из бетона. От качества установки монтажной коробки зависит безопасность эксплуатации электрической розетки.

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Инструмент и расходные материалы

Набор инструментов и материалов, необходимых для монтажа подрозетников в бетонные поверхности:

  • электрический перфоратор, оснащенный патроном стандарта SDS Plus или SDS Max;
  • бур, предназначенный для сверления стен в бетоне (диаметр от 5 до 8 мм, длина от 60 мм);
  • защитные очки и маска;
  • зубило и молоток (допускается использование специальной стальной лопатки для перфоратора);
  • коронка для сверления бетонных поверхностей, оборудованная хвостовиком типа SDS Plus или SDS Max;
  • специальная коронка с алмазными режущими кромками (используется для безударного сверления бетонных поверхностей);
  • шпатель для нанесения гипсовой смеси;
  • емкость для затворения смеси;
  • сухой раствор (масса вещества зависит от предполагаемого объема работ);
  • миксер для дрели, используемый при затворении раствора.

Устанавливать подрозетники необходимо после прокладки проводки, допускается проведение дополнительного кабеля к месту установки. В стенах из бетона кабели прокладываются в каналах (штробах) прямоугольного сечения, вырезанных в стене. Для изготовления пазов используется специальный инструмент (штроборез), оборудованный окном для удаления образующейся пыли строительным пылесосом.

Заготовка раствора

Поскольку закрепить розетку в бетонной стене необходимо быстро, то для крепления используются смеси на гипсовой или алебастровой основе. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного затворения небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от застывшего материала.

Раствор замешивается в емкости объемом 3-4 л, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используется миксер, зажатый в патроне дрели или перфоратора (в безударном режиме). Перед перемешиванием смесей порции емкость очищается от остатков застывшего раствора.

Монтаж подрозетников

Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.

При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:

  • разметить стены в зоне предполагаемого монтажа;
  • высверлить посадочные отверстия в необходимом количестве;
  • закрепить подрозетники в отверстиях;
  • выполнить окончательную отделку поверхности стены;
  • смонтировать механизмы и подключить кабели питания;
  • установить внешнюю крышку, а затем протестировать работу приборов.

Разметка

Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.

Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.

Делаем отверстия

Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.

Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).

Установка коробочек

Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.

Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.

Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.

Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.

Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.

Частые ошибки

Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:

  1. Монтаж подрозетников до финишной отделки стен, что затрудняет последующее выравнивание поверхностей. При установке деталей с перекосом придется вынимать смонтированные коробки, а затем заделывать детали заново. Дополнительный слой штукатурки снижает вероятность контакта коронки и арматуры при сверлении.
  2. Монтаж механизмов розеток в стены без переходных элементов. Подобный способ установки категорически запрещен, поскольку не обеспечивает изоляции материала стены от кабелей питания.
  3. Перекос блока розеток по горизонтали и ошибочное определение расстояния между центрами монтажных коробок. Неправильное позиционирование приводит к образованию щелей между поверхностью стены и декоративной рамкой модуля розеток.
  4. Запрещается использовать для фиксации подрозетников монтажную пену, поскольку материал не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Существую негорючие пены класса В1, но прочность материала уступает гипсовым или алебастровым смесям.

Устанавливать подрозетники до или после штукатурки?

Монтажные коробки проще устанавливать в уже отштукатуренные поверхности, в которых проложены электрические кабели. Если устанавливать изделия в помещениях с черновой отделкой, то необходимо учитывать слой штукатурки. Перед тем как установить розетки в бетонной стене без штукатурки, требуется установить направляющие маячки. Затем производится разметка и сверление отверстий на необходимую глубину.

Рекомендуется заглублять монтажные коробки на 1-2 мм относительно будущей поверхности отштукатуренной стены, что упрощает нанесение отделочного материала. Выставленный по уровню блок подрозетников и лекало фиксируются распорными клиньями, которые вынимаются после затвердевания раствора.

После затвердевания раствора и выполнения дополнительных отделочных работ стены помещения штукатурятся. Излишки смеси, попавшие в полость подрозетника, удаляются после засыхания материала. Затем в коробку устанавливается механизм, который подключается к кабелям питания.

Установка подрозетников: как провести монтаж подрозетников в бетон и в гипсокартон

Розетка – это не только обязательный функциональный элемент электропроводки, служащий для подключения электробытовых приборов, но также и значимая деталь интерьера.

Безотказная работа розетки, а также ее аккуратный внешний вид в немалой степени зависят от того, насколько грамотно выполнена установка, не так ли? Чтобы сделать правильный монтаж, необходимо учесть ряд нюансов, которые присутствуют в этой работе, один из которых – правильная установка подрозетников.

Вы никогда не занимались монтажом подрозетника и боитесь наделать ошибок? Мы поможем разобраться со всеми особенностями – в статье подробно рассмотрены разновидности установочных коробок и тонкости установки каждого из них.

Также уделено внимание монтажу подрозетников в часто встречаемые типы оснований – бетон, гипсокартон, стену, облицованную плиткой. Материал дополнен наглядными фото и полезными видеосюжетами.

Виды и характеристики подрозетников

Современные розетки и по виду, и по способу монтажа значительно отличаются от тех, которые ставились в домах советской эпохи.

Если раньше они просто вмуровывались в стену без возможности замены, то сегодня и установить их, и при необходимости поменять розетку, не представляет особой сложности.

И все это благодаря подрозетнику, который, по сути, является коробкой, надежно удерживающей в своих недрах розетку и одновременно обеспечивающей ее пожарную безопасность.

Подрозетники бывают разной формы и размеров, отличаются материалами изготовления и способом установки, поэтому прежде чем купить, необходимо разобраться с их видами.

Выбираем подрозетник по материалу стен

Основным критерием выбора является материал стен, в которые будет производиться монтаж подрозетников.

По этому признаку существует следующая классификация коробок:

  • конструкции, предназначенные для установки в стены, выполненные из твердых материалов: бетона, железобетона, газобетона, кирпича;
  • стаканы для стен из композитных материалов: гипсокартона, плит из пластика, ДСП, фанеры и других.

В первом случае подрозетник представляет собой круглый стакан, на котором отсутствуют какие-либо дополнительные элементы. Он фиксируется в стене при помощи строительного раствора.

В его стенках или днище имеются монтажные отверстия для подвода электропроводки. При установке подрозетника, достаточно удалить перемычки и выдавить заглушку.

Для монтажа нескольких, расположенных рядом розеток, можно воспользоваться стаканами, сбоку которых находится крепежный механизм. Подрозетники присоединяются друг к другу с помощью специальных пазов и объединяются в блоки.

В коробках для гипсокартона имеются специальные прижимные пластиковые или металлические лапки, предназначенных для закрепления элементов в полых стенах. Зажимы крепятся на винтах, которые вращаясь, регулируют их положение.

Какой формы выпускаются изделия?

Наибольшее распространение приобрели подрозетники круглой формы. Для них очень просто сделать отверстие в стене при помощи разнообразных приспособлений.

Круглые стаканы можно использовать как для монтажа одиночной розетки или выключателя, так и объединять их в группы, присоединяя друг к другу посредством стыковочных узлов.

Квадратные коробки хоть используются не так часто, но имеют определенные преимущества. Их объем гораздо больше, благодаря чему в них можно спрятать много проводов.

Зачастую их применяют для монтажа элементов системы «умный дом». Есть одиночные и групповые подрозетники квадратной формы, рассчитанные на установку до пяти розеток.

В продаже встречаются и овальные коробки, которые, так же как и квадратные, имеют большое внутреннее пространство. Они удобны тем, что в них можно сразу подключить двойную розетку. Все описанные выше изделия монтируются в стены и используются для проведения скрытой проводки.

Существует еще один вид монтажных коробок, которые стоят несколько особняком – пластиковые накладки или по-другому мультибоксы, предназначенные для открытой установки на плинтус. Они рассчитаны для одной или нескольких розеток и обычно имеют квадратную форму.

Наружные подрозетники имеют две модификации – конструкции с установкой до середины плинтуса или до пола. Поскольку мультибоксы монтируются сверху плинтуса, их отличительной особенностью является эстетическая привлекательность и оригинальный дизайн.

Размер установочных коробок

Важным параметром подрозетников являются их размеры, которые подбираются исходя из конкретных условий установки. Вилка размеров по диаметру составляет 60-70 мм, по глубине – 25-80 мм.

Стандартные конструкции имеют внешние габариты 45 х 68 мм, при этом нужно учитывать, что внутренняя глубина в этом случае будет 40, а диаметр 65 мм.

Стаканы увеличенных размеров, глубина которых составляет порядка 80 мм, целесообразно применять тогда, когда в электропроводке отсутствует распределительная коробка, а ее функции выполняет сам подрозетник. Что касается квадратных изделий, то, как правило, они имеют размер 70х70 или 60х60 мм.

Материал изготовления монтажных коробок

Самыми популярными являются подрозетники, изготовленные из негорючего пластика. Их можно устанавливать в бетонные стены и конструкции из композитных материалов.

Существуют также металлические коробки, которые в прежние времена применялись повсеместно, но сегодня их практически вытеснили пластиковые изделия.

Подрозетники из металла устанавливаются, как правило, при монтаже электрической проводки в деревянных домах. Они изготавливаются из оцинкованного или цветного металла и не поддаются сварке, поэтому соединение с металлической трубой производится методом пайки.

Основные правила монтажа подрозетников

Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

  • от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
  • розетки в ванной комнате можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
  • монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
  • нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

Монтаж подрозетника в бетонное основание

Если вы уже решили, где у вас будут находиться розетки, можно приступать к монтажным работам, которые состоят из нескольких этапов.

Перед тем как установить подрозетник в бетон, делается разметка, затем проделывается отверстие в стене и готовится гипсовый раствор.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво “вмазанный” подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к “вмазыванию” круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, “вмазать” установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то “сузить” оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.

Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка – она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) – ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит “надежную надежность”, можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему – саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию – винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если “в притирку” и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.

Онлайн помощник домашнего мастера

Подрозетник: подбор диаметра и расчет глубины. Пошаговая инструкция по монтажу для начинающих (Фото + видео)

Без подрозетника не обойдется установка ни одной новой точки в электрической сети – эта пластмассовая или металлическая коробка, деревянная дощечка выступает промежуточным звеном в проводке и отвечает за надежное крепление розетки или выключателя света.

Данный электротехнический элемент незаменим, поэтому важно знать все о монтаже подрозетника в стену своими руками, чтобы при планировании новой линии или замене старого устройства не тратить время и деньги на вызов электрика.

Ниже будут рассмотрены основные виды и размеры предлагаемых магазинами монтажных коробок, а также пошаговая инструкция по их установке.

Краткое содержимое статьи:

Разбираемся с видами и типами

Классифицируются подрозетники по многим признакам, но основным считается их деление по материалу изготовления. Так, встречаются следующие модели:

Пластиковые, являющиеся самыми удобными и практичными, так как основа выполнена из негорючего материала, что повышает безопасность проводки и делает возможным его использование на деревянных поверхностях.

Металлические коробки более долговечные, но из-за способности нагреваться и проводить электрический ток, отходят на задний план, уступая место более безопасным и практичным вариантам. Однако с производства данные модели не сняты, так как монтирование скрытых розеток в деревянных домах возможно только с металлическим подрозетником.

Деревянные накладки ранее часто использовались при наладке проводки открытого типа, являясь удобным промежуточным основанием для крепления розетки непосредственно к стене. Сейчас они практически не встречаются, только при монтаже самодельной проводки в банях, гаражах и других хозяйственных построек.

Отличаются изделия и по своей форме: круглые (универсальные), квадратные (более вместительные) и овальные (или “двойные” подрозетники для установки двухместной розетки или комплекта с выключателем).

Также разнятся модели по особенностям конструкции:

  • Наличие или отсутствие фиксирующих лапок (в полых гипсовых стенах они необходимы, а подрозетники для гипсокартона, бетона, кирпича и газобетона закрепляются слоем алебастра).
  • Открытые или скрытые.
  • Одиночные и составные (составные имеют специальные крепления, позволяющие собирать в один блок до пяти стаканов).
  • Стандартные и углубленные.

Размеры подрозетников также могут отличаться. Стандартной считается круглая модель с диаметром 65 см и глубиной 40 см, однако встречаются узкие варианты высотой в 25 мм или углубленные на 80 мм. Габариты коробок квадратной формы чаще всего 70 на 70 мм, однако бывают и отступления от стандартов.

Монтируем подрозетник

Установка данного изделия не отличается сложными манипуляциями, однако для деревянной, бетонной, кирпичной и гипсокартонной стены алгоритм действий будет незначительно изменяться. Ниже приведены пошаговые инструкции, как установить подрозетник своими руками в каждом указанном случае с подробным описанием и фото.

Подготовка

На подготовительном этапе необходимо правильно подобрать тип подрозетника в зависимости от требуемого функционала и материала стены. Также общим для всех случаев станет набор инструментов и расходников:

  • Перфоратор или дрель;
  • Подходящая насадка для штробления стены;
  • Строительный уровень;
  • Метр;
  • Карандаш;
  • Зубило;
  • Молоток;
  • Шпатель;
  • Шпаклевка.

Установка подрозетника

На данном этапе порядок и технология действий для каждого типа стен будет различаться.

При установке в бетоне и кирпиче необходимо предпринять следующее:

  • Наметить на поверхности стены контур будущей проводки в соответствии с запланированной ранее схемой.
  • Определить место нахождения розетки или выключателя, отметить участок “крестиком”.
  • Приложить к “крестику” купленный подрозетник (так, чтобы отметка находилась строго по центру) и обвести контур.
  • Просверлить штробу, где глубиной сверления отверстия для подрозетника будет сумма высоты стакана и запаса в 5 мм.
  • Вычистить полученное отверстие, примерить подрозетник.
  • Вывести жилы внутрь просверленного круга, также сделать отверстие в задней стенке подрозетника и вытянуть через него жилы.
  • Смочить отверстие, нанести тонкий слой шпаклевки и аккуратно поместите стакан.
  • Выровнять поверхность, убрать излишки, дождаться высыхания.

В гипсокартоне установить подрозетник несколько легче:

  • Нанести разметку, отметить контур подрозетника.
  • Вырезать подходящее по размеру отверстие.
  • Сделать в стакане дырку под провода, вытянуть их наружу.
  • Вставить подрозетник в штробу.
  • Закрутить винты, расположенные по бокам корпуса, пока стакан не сядет плотно.

Монтаж подрозетной коробки в стене из дерева считается небезопасным даже с применением металлической защиты. Если все же Вы решили делать скрытую проводку, то просверлите подходящие по размеру штробы, выведите проводку наружу и установите металлические стаканы.

Важно действовать абсолютно точно, как и с гипсокартоном, так как замаскировать неровности или лишние сантиметры будет проблематично. Однако все же рекомендуется на деревянных поверхностях монтировать открытую проводку.

Советы и рекомендации

При монтаже подрозетника не лишним будет придерживаться некоторых советов, которые значительно сэкономят силы, время и деньги.

Устанавливайте монтажную коробку после нанесения штукатурки на стену, но обязательно до отделки шпаклевкой и наклеивания обоев. Такой порядок исключит погрешности, не испортит интерьер, а поможет скрыть погрешности локального ремонта.

Проверяйте правильность разметки уровнем, чтобы в последствии не получить косо размещенные розетки. Особенно это актуально для установки розеточных блоков.

Не обязательно пользоваться старыми отверстия при замене розеток и выключателей – достаточно замазать прежний вход.

Если стена слишком тонкая для подрозетника стандартного размера, то рекомендуется устанавливать накладные розетки. В крайнем случае допускается самостоятельное подрезание высоты монтажного стакана.

Нежелательно использовать для крепления монтажную пену, так как она пожароопасная.

Приведенные пошаговые фотографии монтажа подрозетника наглядно демонстрируют, что в его установке нет ничего сложного даже для новичка в электротехнике. Если появилась необходимость в подобном ремонте, то смело приступайте к работе, вооружившись описанными выше инструкциями, советами и рекомендациями.

Как установить коробку под розетки

Просмотров: 6167
Комментарии: Комментарии к записи Как установить коробку под розетки отключены

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

  1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
  2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
  3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
  4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
  5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

  • под бетон,
  • под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

  • строительный нож,
  • отвертка крест на 2 мм,
  • уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

  • нарисовать план-схему электрической цепи,
  • места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
  • приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
  • если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
  • прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
  • примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
  • вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
  • провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
  • прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
  • подключить розетку или установить выключатель,
  • наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

  • Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
  • Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

  • Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
  • Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
  • Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий