Как заменить щиток в квартире

Замена квартирного щитка

При возникновении необходимости поменять квартирный щиток у каждого человека может возникнуть масса вопросов. Если у человека недостаточно опыта для проведения подобных работ, тогда он вызывает специалиста и это действительно правильное решение. Замена квартирного щитка может осуществляться и самостоятельно, но при этом вам потребуется изучить массу нюансов.

Этапы замены квартирного щита

В этой статье мы можем рассмотреть процесс замены квартирного щитка в разнообразных ситуациях. Мы постарались привести практические рекомендации, которые в дальнейшем помогут произвести работы самостоятельно.

В чем заключается сложность

Сложность проводимых работ может зависеть от нескольких факторов. Основным является состояние щитка. Если повреждение старого щитка будет происходить из-за возгорания, тогда это наиболее сложная задача. Основная сложность будет заключаться в том, что при возгорании будет повреждаться линия электропроводки, которая к нему подведена.

Загорелся квартирный щиток

Если линии проводки повреждены, тогда установить новый щит на место старого у вас просто не получится. В этом случае нужно будет установить новый распределительный щит вдоль канала, где проложены линии электропроводки квартиры.

Процесс замены

После удаления старого электрического щита, вам нужно вскрыть штробу на столько, чтобы длины проводников хватило для подключения к новому распределительному щитку. При выполнении этой работы следует удалить проводники, которые обгорели. Этот способ можно использовать только в том случае, если все линии электропроводки проложены в одной штробе. Если существует несколько линий проводки, которые были проложены в другом направлении, тогда ситуация может значительно усложниться. Единственным выходом будет наращивание проводников.

Чтобы надежность проводки в дальнейшем не снизилась нужно обеспечить надежное контактное соединение. У нас уже есть статья, в которой вы можете изучить, как нарастить провод. Провод присоединить к линиям можно разнообразными способами. Наиболее оптимальным является способ пайки. Со временем такие контакты не ухудшаться и не потеряют своих свойств. Если вы не можете использовать эти варианты, тогда можете приобрести клеммники WAGO. В этом случае вы также можете установить монтажную коробку. Она позволяет в дальнейшем проводить осмотр соединений, так как со временем такой способ соединения может ослабнуть. Это в свою очередь может привести к повреждению проводки.

Выбор места установки

К выбору места установки, вам необходимо подходить ответственно. Чтобы определить место расположения нового щитка приоритет нужно отдавать тем линиям проводки, которые питают мощные электроприборы. Размещать новый щиток нужно таким образом, чтобы линии, которые питают мощные электроприборы оставались монолитными.

Кроме этого, также необходимо убедиться в целостности и достаточности длины вводного провода, который будет идти в квартиру с подъездного распределительного щитка. В других случаях также может потребоваться замена вводного провода с учетом расположения нового щитка.

Когда вы определитесь с местом дальнейшей установки щитка можно приступать к приобретению корпуса, защитных аппаратов, а также клеммников. Перед тем, как приобрести защитные аппараты с тем же номиналом, который был ранее, сначала нужно определиться с причиной пожара. Возможно причиной пожара стало то, что защитные аппараты не соответствовали номинальным параметрам защитных аппаратов. Если каждая из линий электропроводки не нагружена сверх номинального значения для этого провода, но суммарная нагрузка линий проводки превышает номинальное значение установленного автоматического выключателя, тогда он просто отключиться. Если вы решите нагрузить одну из линий током, который превышает номинальный для автоматического выключателя, тогда линия может повредиться еще до того момента, как будет отключен автоматический выключатель.

Если все номинальные данные были подобраны правильно, тогда причиной повреждения может стать нарушение соединения проводов. Например, в некоторых случаях причиной повреждения может стать, нагрев кросс-модуля. Его нагрев происходит из-за неправильного соединения проводов. При отказе от поиска причины поломки существует большая вероятность того, что монтированный щиток вновь может повредиться. Чтобы избежать определенных поломок следует учитывать определенные правила. Если к автоматическим выключателям было подключено несколько линий проводки, тогда при установке нового щитка вам потребуется предусмотреть для каждой отдельной линии собственный автоматический выключатель. В дальнейшем это позволит обеспечить более надежную защиту для каждой линии.

Чтобы предотвратить возникновение пожара в будущем, вам потребуется установить устройство защитного отключения. При возникновении утечки тока или короткого замыкания это устройство просто разорвет цепь и предотвратит возникновение пожара. Замена распределительного щитка, который не повреждался намного проще. На начальном этапе, вам потребуется демонтировать старый щиток, но при этом следует соблюдать осторожность. Все провода должны остаться в целостности. Теперь установите новый щиток, монтируйте в него защитные аппараты и приступайте к подключению линий проводки. Как видите, заметить квартирный щит своими руками может каждый, но, если вы не обладаете опытом работы с электропроводкой, тогда обратитесь в специализированную компанию.

Правила замены распределительного щитка

Квартирный распределительный щиток является главным органом управления электропитанием, поскольку именно отсюда вся проводка расходится по квартире. Централизованность позволяет при необходимости быстро отключить электроэнергию и обезопасить людей и имущество. Обычно монтаж этого узла производится только один раз – при постройке дома, а в дальнейшем он может разве что немного модернизироваться. Вместе с тем, иногда по тем или иным причинам возникает необходимость произвести замену щитка. О том, почему так происходит, и как осуществить подобные работы по всем правилам, мы и расскажем в сегодняшней статье.

Основная сложность в данном случае состоит в том, что у потребителя не всегда есть возможность полностью обесточить линию питания. Если при ремонте розетки или стационарного светильника в комнате Вам будет достаточно отключить соответствующий автоматический выключатель – и можно без опаски приступать, то щиток подключён напрямую от подъездной магистрали, которую часто невозможно обесточить, не побеспокоив соседей. В то же время, работать под напряжением никому не хочется, даже опытным мастерам. Как сделать всё правильно и безопасно, расскажем далее.

Зачем менять щиток?

Причин для замены распределительного щитка может быть довольно много. Одна из весьма распространённых – модернизация квартирной сети, как в рамках ремонта, так и помимо него. Если жильцам хочется повысить управляемость отдельными линиями питания или добавить ещё несколько розеток, которые были бы защищены новыми автоматами, внутреннего объёма старого щитка может оказаться недостаточно. Хотя по правилам всегда следует оставлять внутри него запас места для двух-трёх модулей, на практике это редко соблюдается. К тому же, даже такого пространства не хватит, если предстоит тотальная реорганизация квартирной сети с разбивкой на целый ряд розеточных и осветительных групп по помещениям.

Ещё одна популярная причина – желание хозяев заменить щиток от застройщика при покупке квартиры в новостройке. Общеизвестно, что любая строительная компания стремится минимизировать свои расходы на всех этапах и устанавливает самое дешёвое оборудование – не только простенькие металлопластиковые окна и почти картонные двери, но и крайне бюджетные распределительные щитки. Обычно в них стоят ненадёжные автоматические выключатели, а также банально не хватает места для подключения всех линий безопасным способом. Так что подобный щиток демонтируется, а вместо него собирается новый, с учётом всех пожеланий владельцев, с модулями дифференциальной защиты или УЗО, а также реле напряжения.

Ещё один вариант при въезде в новую квартиру, пусть даже и не в новостройке – аварийное состояние старого щитка. Возможно, его монтаж производили специалисты низкого класса или рабочие попросту были неаккуратны. Наконец, под влиянием времени он приобрёл такой вид, что буквально сам напрашивается на замену. Причём присутствие больших оголённых участков проводов и кабелей, заходящих или отводящихся от щитка, сигнализирует о том, что работы необходимо произвести как можно скорее.

Возможен и другой вариант: въезжая в новую квартиру, в которой всё внешне выглядит аккуратно, а щиток очевидно обновлялся с советских времён, часто имеет смысл пригласить специалиста-электрика для диагностики. Автоматы, которые верой и правдой более двух десятков лет служили предыдущим владельцам, могут уже попросту износиться, а их технический уровень не в полной мере соответствовать современным требованиям. Бывает и такое, что перед продажей старые хозяева специально заменяют «начинку» щитка на более новые модули. Но это всегда дешёвая китайская продукция, на надёжность которой рассчитывать не приходится, а номинал устройств может совершенно не подходить не только под Ваши нужды, но и под параметры самой электросети. Сознательно сохраняя в щитке подобную защитную автоматику, Вы подвергаете риску себя, своих родных и имущество.

Самый печальный случай – когда щиток приходится заменять после электроаварии. Если внутри него произошло возгорание, необходимо будет потратить немало времени и сил, чтобы разобрать пучок обугленных проводов, разделить спаявшиеся между собой оболочками жилы, снять искорёженный бокс со своего места. Если использовался пластиковый, а не металлический распределительный щит, потрудиться действительно придётся на славу, прежде, чем можно будет приступить к установке нового. В том случае, если питающие линии, которые заходили в короб, повреждены, поставить щиток на то же место вряд ли удастся. Использовать обгоревшие провода нельзя ни в коем случае, а наращивать вводные жилы – слишком рискованно. Обычно мастера стараются просто установить новый щиток ближе к выходу из квартиры, сместившись вдоль линии питания и достав из стены провода в нормальном состоянии.

Наконец, нельзя забывать и о таком варианте, когда хозяевам просто необходимо перенести, расширить или утопить в стену щиток. Возможно, ремонт в квартире затевается сугубо косметический, однако 20 см щитка, торчащих посредине коридора, всем уже порядочно надоели. Тогда владельцы начинают рассматривать варианты: щиток можно просто перенести в другое место, повыше, чтобы он не мешал ни людям, ни новой мебели. Однако почему бы при этом полностью не перебрать и не модернизировать его? А, может, будет достаточно просто добавить пару новых модулей и углубить его в стену, не меняя местоположения? Ответ на этот вопрос в каждом случае свой, однако зачастую всё сводится к тому, что сам корпус щитка приходится менять, а вслед за этим возникает и ряд новых вопросов.

Работы при замене щитка

Проще всего, когда новый бокс примерно соответствует по размерам своему предшественнику, а его положение не меняется. В этом случае достаточно будет лишь немного подготовить поверхность стены или углубление в ней, чтобы нормально разместить щиток. Гораздо хуже, когда необходимо существенно сместить короб или его размеры таковы, что имеющиеся вводные провода не дотягиваются до точки ввода. Как было сказано чуть ранее, наращивание проводов – не лучшая затея, однако нередко это единственный возможный выход из ситуации. В таких случаях клеммникам доверять не принято, даже при всей их надёжности. Вместо этого электрики используют пайку и сварку, поскольку такие типы соединения при правильном выполнении не теряют со временем ни своих механических, ни электрических свойств. Место соединения тщательно изолируется и нередко защищается отрезком гофры, который замазывается в стене близ места расположения старого щитка. Если обстоятельства позволяют, рекомендуется установить там распределительную коробку, чтобы при возникновении необходимости можно было произвести ревизию столь важного соединения без нарушения целостности перегородки.

Однако проблемы с длиной приходящих проводов – это лишь вершина айсберга. Не нужно обладать особыми знаниями, чтобы посчитать, что их будет всего два или три (в зависимости от наличия заземляющего проводника). При этом отходящих от щитка линий всегда гораздо больше, а при смещении бокса придётся наращивать и их. И здесь существует одно правило: приоритет всегда должен отдаваться тем линиям, которые несут большую нагрузку. То есть, размещать щиток необходимо таким образом, чтобы кабеля, питающие такие потребители, сохранили монолитность, а осветительные сети и розетки для всякой мелочи могут быть запитаны и от наращённых проводников. Чем выше уровень тока, тем важнее сохранить целостность участка.

Искать баланс между всеми описанными здесь элементами – задача весьма непростая, потому производить замену распредщитка настоятельно рекомендуется только профессионалам. Сколь бы ни был умелым домашний мастер, в этом случае ему лучше отступить. Вдобавок, если вообще придётся менять вводной провод от подъездного шкафа, ключей от него у хозяина скорее всего не будет, так что всё равно придётся вызывать специалиста. Здесь же необходимо уточнить: работать под напряжением запрещается, а потому обычно сначала полностью собирается звено ввода в квартирном щитке, затем протягивается кабель на лестничную площадку, после чего краткосрочно обесточивается этаж или подъезд, жилы подключаются, куда следует, и питание возвращают. Мастер проверяет наличие фазы и нуля на выходе из автомата в щитке, а затем обесточивает квартирную сеть и продолжает работу.

В менее сложных случаях, когда можно обойтись просто расширением количества автоматов и переносом самого щитка в новое место, домашний мастер всё же способен справиться. Главное, чтобы у него была возможность обесточить вводную линию – либо при помощи индивидуального рубильника в подъезде, либо на уровне входа в квартиру. Обычно сложнее всего хозяевам даётся выбор нового месторасположения щитка. Кто-то хочет просто убрать его повыше, чтобы не мешал, другие ратуют за то, чтобы утопить короб в стену и пр. Единственно верного решения здесь нет, однако можно пойти от обратного: если Вам известно, что в жилище хорошая слышимость, значит, перегородки между соседями слишком тонкие, и долбление ниши под новый бокс слишком рискованно. Когда толщина стены позволяет, действительно имеет смысл поместить короб в нишу – там он будет подвергаться меньшим механическим нагрузкам. Раньше часто не рекомендовалось замуровывать пластиковые распределительные щиты, и допускалось делать это только с металлическими изделиями, однако сегодня такой запрет неактуален. Почти во всех моделях сейчас используют качественные толстостенные полимеры с достаточным для указанных целей уровнем прочности.

Планируя замену щитка, предусмотрите и тщательно просчитайте всё его наполнение: какие именно узлы Вам понадобятся, сколько мест-модулей они будут занимать на din-рейке, какой номинал должен быть у автоматов на конкретных линиях с учётом планируемой нагрузки и сечения проводников, остаётся ли запас на случай необходимости дополнить щиток в будущем. Не стоит приступать к работам, прикинув всё только лишь в уме – заранее составленный Вами чертёж будущего щитка убережёт от дальнейших переделок, аварий и дополнительных трат.

Крайне важно разобраться именно с тем, как будет работать защитная автоматика. Если получится так, что каждая из линий проводки вроде бы и не перегружает по мощности кабель имеющегося сечения, но совокупная нагрузка выше номинального значения автомата, которым защищён этот участок, защита сработает. Ну а если нагрузить какой-то участок током, на который проводник не рассчитан, но который вместе с тем не выходит за пределы номинала автоматического выключателя, велик риск повреждения линии без срабатывания защиты. Не пренебрегайте этими нюансами и скрупулёзно выверяйте соотношение между планируемой нагрузкой, сечением проводника и номиналом автомата на конкретной линии.

На этапе сборки щитка следует дважды проверить каждое место соединения. Жилы могут выскочить из своих зажимов или недостаточно хорошо зафиксироваться во время первичного затягивания, а короткое замыкание в щитке при коммутации грозит необходимостью немедленной замены всех потенциально повреждённых модулей. Важно не экономить на устройствах защиты, и каждый функционально или пространственно однородный участок в квартире защищать отдельным автоматом. Кроме того, не следует пренебрегать и достижениями современной техники: устройства защитного отключения помогут Вам не боятся утечки тока в домашней сети, а реле напряжения защитят технику при скачках вольтажа в сети.

Собирая новый щиток или перенося старый, всегда следует проверять механическую прочность проводников, которые приходят и уходят. Вполне возможно, что некоторые из них были переломлены и проводили ток только благодаря своему «правильному» положению. При переоборудовании щитка необходимо быть готовым хотя бы к частичной модернизации домашней сети, поскольку неприятные сюрпризы могут случиться в любой момент. Залогом успешного достижения поставленной цели и надёжности конечного результата служит максимальная аккуратность каждого действия мастера.

Освещение от 12 В: преимущества и недостатки

Как перенести электрический щиток и что для этого нужно

Перенос электрощита с электросчетчиком требует согласование с энергосбытом, в остальных случаях это можно сделать своими руками. Узнайте, как перенести электрический щит законно.

Нередко возникает ситуация, когда в квартире или частном доме необходимо перенести электрический щит. Чаще всего она возникает при перепланировке, въезде в новую квартиру, капительном ремонте, окончании строительства частного дома или дачи. Основным вопросом для собственника является законность такого переноса. В этой статье мы расскажем о том, как выполнить перенос электрощита и что для этого нужно.

Какие существуют ограничения, и какие документы необходимы

Сразу можно ответить, что перенести электрощит на другое место разрешается.

Однако, следует учитывать некоторые особенности такой работы:

Перенести предполагается только щиток с автоматами. В этом случае никаких разрешений и согласований не требуется. Эту работу можно выполнить самостоятельно или пригласить квалифицированного электрика, который выполнит перенос.

Предполагается установка вводного щитка с электросчетчиком. Если подводящий кабель позволяет перемещение без его удлинения, то его можно переносить. Уменьшение кабеля допустимо. Но после монтажа на новом месте придется опломбировать электросчетчик. Для этого подается заявка в энергосбыт. А подключение электроэнергии выполняют работники энергосбытовой компании по заявке собственника. Если требуется нарастить кабель ввода, этого делать самостоятельно нельзя. ПУЭ запрещает увеличивать длину путем скруток на кабеле, подходящем к электросчетчику. Провода должны быть целыми и визуально просматриваться. Если это условие выполнить невозможно, для переноса обращаются в электросети и энергосбыт, а соединения выполняют неразборными, путём гильзования или сварки проводников.

Требования к месту размещения электрощита

Если перенос на другое место выполняется своими силами, то следует учитывать, что новая точка должна соответствовать требованиям ПУЭ.

Запрещается монтаж электрооборудования в местах:

  1. Повышенной влажности.
  2. В месте расположения не должно быть пыли. К таким местам относятся закрытые шкафы с одеждой, кладовые и т.п.
  3. Электрический щит должен располагаться на видном месте. Обычно около входной двери.
  4. Доступ к нему не должен быть загроможден. В случае экстренной ситуации к автоматам должен быть свободный доступ для быстрого обесточивания потребителей.

Перенос электрощита в доме или квартире

Обычно перенос щитка производят в следующих случаях:

  • Замена проводки в частном доме при капитальном ремонте. После его окончания перемещают электрический ящик со столба в дом.
  • Иногда в период строительства электрощит переносят со столба в бытовку.
  • При заселении в новую квартиру.
  • Если возникла необходимость в подключении дополнительных потребителях электроэнергии, а щит не отвечает требованиям электробезопасности или возникает необходимость в увеличении количества автоматов.
  • По окончании строительства коттеджа, электрощиток перемещают со столба на дом.

Электрощит проще всего перенести в новой квартире. Собственнику ничего не мешает, а ремонт все равно делают при заселении.

Строители стараются сэкономить, как на материалах, так и на работе. Они в щите устанавливают самые дешевые автоматы, а бокс не утапливают в стену. Так поступают не только в панельных, но и кирпичных домах.

Поэтому собственники стараются при заселении в квартиру изменить его местоположение, чтобы он был эстетичен. При этом не занимал полезной площади и отвечал всем требованиям безопасности. Можно оставить его на прежнем месте, заменив устройства защиты и проверив качество подводки электропроводов. Придется установить новые автоматы, номиналы которых соответствуют мощности оборудования собственника. Например, как показано на нижеприведенном рисунке.

В панельных домах обычно монтируется навесной бокс, так как не всегда возможно и не всегда разрешено штробить нишу в стене. Он располагается возле входной двери таким образом, что электрический щит мешается и расположен на проходе.

Несущие стены штробить в панельных домах запрещено (согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы», а также Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1). Поэтому выбирайте накладные модели. Но если щит устанавливается на не несущей перегородке, то можно использовать встраиваемые боксы.

Владельцу не так часто приходится отключать электричество. Поэтому целесообразно оставить его около входной двери переместив его в удобное место. Но верх бокса не должен быть выше 1,8 м от уровня пола. При переносе с одного места на другое не следует забывать о требованиях техники безопасности. Не рекомендуется располагать его, как показано на рисунке ниже.

В этом случае отключение электричества будет затруднительно, что противоречит требованиям ПУЭ. Следует подыскать другое место для его размещения.

При замене электропроводки в квартире рекомендуется электрощиток перенести из подъезда в квартиру. При этом электросчетчик оставить на площадке. В этом случае можно спокойно наращивать вводной кабель, который идет от счетчика в квартиру.

Если прибор учета остаётся в этажном щите, то никаких согласований не требуется, а перенос можно выполнить своими руками. Если владелец не имеет навыков работы с электричеством, но лучше вызвать квалифицированного специалиста.

Перенос щита на производстве

Перенос вводного щита на производстве процесс сложный и требует много времени. Необходимо подать заявку и получить технические условия на перемещение ВРУ, заказать проект.

На основании этих документов подается заявка в электросети. На основании проекта заключается договор. После чего производятся работы.

По окончании монтажа выполняются необходимые проверки и измерения. Заказчику выдаются новый акт разграничения балансовой принадлежности и акт разграничения эксплуатационной ответственности.

Если требуется перенести электрический щиток после приборов учета, то эту работу выполняют электрики предприятия. Дополнительных согласований не требуется.

Однако, все новые точки потребителей электроэнергии и расположения щитка с автоматами в обязательном порядке должны быть отображены на плане предприятия. В противном случае контролирующие органы наложат штраф на организацию.

Если предприятие небольшое и не имеет в штате электрика, то все эти работы выполняют работники электросетей по отдельному договору.

Подведем итоги

У собственников возникает вопрос, как перенести электрощиток и кто это делает. Такая работа сложности не вызывает. Ее можно выполнить своими руками при наличии необходимых инструментов и навыков работы с электроустановками.

Все работы можно выполнить самостоятельно без согласований, если прибор учета электроэнергии остается в подъезде. При этом контролирующие органы претензий иметь не будут.

Если эту операцию необходимо выполнить на садовом участке (в СНТ), то ее выполняет штатный электрик общества. Т.к. для этого требуется обесточить линию электропередач.

Если электрощит перемещается со столба на столб, то такую работу выполняют специалисты электросетей по дополнительному договору. При этом они производят отключение линии электропередач.

На производстве в нежилых помещениях перенос осуществляют штатные электрики организации или специалисты электросетей по договору. При этом они выдают необходимую для эксплуатации документацию.

Вот мы и рассмотрели, как перенести электрический щит на другое место. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

  • Количество групп должно быть от 8 до 10;
  • В щитке будет УЗО или дифавтомат.
  • На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
  • Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

  • Отвертки (шлицевая и крестовая).
  • Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
  • Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
  • Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
  • Пресс-клещи для наконечников.
  • Гребенчатая шинка.
  • Инструмент для снятия изоляционного слоя.
  • Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
  • Нож и маркер.

Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

Порядок выполнения работ по сборке

Зачистка кабеля

При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

Примерка расстояния

Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками, перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

  • Расстояние между рядами автоматов.
  • Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

Шинки для зануления и заземления

После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

Сборка модульной аппаратуры для щитка

Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

  • Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
  • Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
  • Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
  • Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

Подключение провода

Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

Установка гребенчатой шинки

Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

Внутренняя коммутация щитка

Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне, и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

Схема по подключению

Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

Надписи

Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке. На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

Щит электрический. Установка щита электрического в квартире

Когда нужна установка щита электрического в квартире

Установка щита электрического в квартире может осуществиться двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены.

Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.

Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.

Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:

  • 1 группу освещения;
  • 6 розеточных групп;
  • 1 электрическую линию для стиральной машины;
  • 1 электрическую линию для плиты.

Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.

Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.

Установка щита электрического в квартире — этапы работ

  1. Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты;
  2. Сделать нишу под электрический щит;
  3. Устройство электропитания квартиры;
  4. Установка автоматов защиты;
  5. Заделка ниши в стене.

Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты

Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей.

Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита

  • Вводной автомат защиты
  • Автоматы защиты
  • Устройства Защитного отключения (УЗО)
  • Шины распределительные
  • Дин-рейки.

Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример профессиональной схемы, правильное название-однолинейная расчетная схема ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать ТУТ)

Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести:

  • Вводной автомат защиты-63 Ампера
  • Автоматы защиты-25 Ампер-1 шт.;16 Ампер-7 шт.;10 Ампер -1 шт.
  • Устройства Защитного Отключения (УЗО)-30 mA,63 Ампера.

Установка щита электрического в квартире в нише

Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент

  • Перфоратор электрический с набором буров Ø 10,14,18-22 мм.
  • Скарпель и тяжелый молоток;
  • Рулетку измерительную, уровень строительный, маркер, карандаш;
  • Набор отверток, кусачки электрические, острый нож, ножовку по металлу, изоленту, бирки для маркировки электрических кабелей.

Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита

Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.

Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.

От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?

Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.

На каком расстоянии от пола делается установка щита электрического в квартире?

Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.

Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?

Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий), то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.

Как декорировать крышку распределительного щита?

Крышки электрощитков декоративные

Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.

Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.

Устройство ниши и установка щита электрического в квартире

Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)

  • Отмеряем на стене в месте установки электрического щита высоту установки. Обычно 1.4-1,7 метра до низа щита.
  • Рисуем на стене периметр корпуса щита.
  • Делаем припуск по ширине по 2 см с каждой стороны (для прокладки электрических кабелей).
  • Разлиновываем периметр ниши в клеточку, с размерами клеток 10×10 см.

Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.

Перфоратор с буром

  • Вставляем в перфоратор крупный бур, диаметром 18-22 мм. Устанавливаем на перфораторе режим «удар со сверлением»

Дальнейшая технология работ по устройству ниши такова

  • Просверливаем, по линиям разлиновки, отверстия на глубину толщины корпуса электрощита плюс один сантиметр;
  • Меняем насадку перфоратора на пику или лопатку;
  • Сменив режим перфоратора на «только удар», выдалбливаем всё лишнее внутри ниши;
  • Периодически примеряем корпус щита электрического в нишу;
  • После того как корпус распределительного щита свободно помещается в нишу, а также остается свободное место в нише для ввода и прокладки электрических кабелей считаем что ниша сделана.

Если есть возможность, сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом. Но выдалбливать нишу все равно придется.

Ввод нового питающего кабеля для квартиры

Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.

Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.

Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.

За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.

Установка корпуса распределительного щита в нишу

В корпусе щита электрического есть четыре отверстия для установки

отверстия для крепления

и вдавливаемые отверстия для ввода электрических кабелей. Перед установкой корпуса электрощита в нишу необходимо сделать отверстия, для ввода кабелей выломав пластиковые перепонки.

Перфорация для кабелей

Примеряем корпус щита в нишу. При помощи уровня выставляем горизонтальность установки. Карандашом отмечаем места для крепления корпуса(4 точки).

Установка щита в нишу

Перфоратором с буром D= 8 мм просверливаем отверстия для крепления.

Вставив в просверленные отверстия пластиковые дюбеля, при помощи саморезов прикручиваем корпус щита электрического в нишу. Для лучшего первоначального крепления, на стенку корпуса щита наносим алебастр.

Проверяем, чтобы передняя граница корпуса электрощита совпадала с уровнем стены. Если «утопить» корпус в нише невозможно будет навесить крышку щита. Корпус распределительного щита в нишу установлен.

На этом установка щита электрического в квартире завершена. Осталось сделать его сборку и подключение.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий