Как подключить гирлянду без контроллера

Схема светодиодной гирлянды — 5 причин неисправности. Как починить своими руками.

Всем нам хорошо знакомы елочные гирлянды, состоящие из разноцветных лампочек. Однако в последнее время большую популярность приобретают изделия на основе led светодиодов.

Как они устроены, какую имеют схему подключения и что делать, если гирлянда перестала светиться, подробно рассмотрим в данной статье.

Что же из себя представляет гирлянда из светодиодов, хуже она или лучше обычной?

Внешне это почти то же самое изделие, что и раньше — провода, лампочки (светодиодные), блок управления.

Самый главный элемент — это конечно блок управления. Маленькая пластиковая коробочка, на которой указаны всевозможные режимы работы подсветки.

Меняются они простым нажатием кнопки. Сам блок может быть с довольно хорошо защищенным уровнем влаго и пылезащиты IP44.

Что у него внутри? Чтобы его вскрыть, острым кончиком ножа или тонкой отверткой поддеваете защелки снизу и скидываете защитную крышку.

Кстати, иногда она бывает приклеена, а не просто сидеть на защелках.

Первым делом, внутри увидите припаянные к плате провода. Более толстый провод, это как правило сетевой, подающий напряжение 220В.

На плате припаяны:

    контроллер, который и создает все световые эффекты
    тиристоры, каждый из них идет на отдельный канал гирлянды
    конденсатор
    и диодные мосты

Количество элементов платы, зависит в первую очередь от числа световых каналов гирлянды. В более дорогих моделях может присутствовать предохранитель.

Сетевое переменное напряжение через резисторы и диодный мост, уже в выпрямленном виде и сглаженное через конденсатор, подается на питающий контроллер.

При этом данное напряжение поступает через кнопку, разомкнутую в нормальном состоянии. Когда вы ее замыкаете, происходит переключение режимов контроллера.

Контроллер в свою очередь управляет тиристорами. Их число зависит от количества каналов подсветки. И уже после тиристоров выходное питание идет непосредственно на светодиоды в гирлянде.

Фактически эти две линейки диодов будут подключены по двум каналам последовательно. Соединяться они будут между собой в конечной точке – последнем светодиоде.

Если вас по какой-то причине раздражает мигание гирлянды и вы захотите, чтобы она ровно светилась только одним цветом, достаточно на обратной стороне платы, с помощью пайки закоротить катод и анод тиристора.

Чем более дорогая гирлянда у вас в распоряжении, тем больше отходящих каналов и проводков будут уходить от платы управления.

При этом, если проследить по дорожкам платы, один из выводов сетевого напряжения, всегда подается напрямую на конечный светодиод гирлянды, минуя все элементы схемы.

Ситуации с неисправностями гирлянды бывают самыми разнообразными.

Примерно в 5-10% всех случаев.

    Плохой контакт на проводах
    Светодиод в одной из лампочек
    Конденсатор
    Сопротивления
    Один из диодов
    Один из тиристоров
    Микросхема контроллера

Если у вас вдруг перестала работать подсветка, в первую очередь всегда проверяйте именно пайку питающих и отходящих проводов. Вполне возможно, что весь контакт держался только за счет термоклея.

Стоит пошевелить проводок и контакта как ни бывало.

Чтобы такого не происходило, все контакты после припаивания должны быть залиты толстым слоем термоклея.

А еще при зачистке таких жил, советуют использовать не нож, а зажигалку. Вместо состругивания изоляции лезвием, слегка нагрейте и расплавьте ее огнем зажигалки.

После чего, ногтями просто снимите внешний слой, не повреждая сами жилы.

Если контакты проводов в порядке и вы грешите на один из диодов, как можно проверить его неисправность? И самое главное, как его найти среди всей череды лампочек?

Прежде всего выключаете гирлянду из розетки. Начинаете с последнего диода. На него напрямую с блока управления приходит провод питания.

К этой же ножке припаян отходящий проводник. Он идет на следующую ветку светового канала. Вам же нужно тестировать диод между его двумя проводами питания (вход-выход).

Понадобится мультиметр и его несколько модернизированные щупы.

К кончикам щупов тестера, ниткой плотно приматываете тонкие иголки так, чтобы их острие выступало максимум на 5-8мм.

Сверху все заматываете плотным слоем изоленты.

Так как светодиоды припаяны, то просто вытащить их из лампочки как в обычных гирляндах здесь не получится.

Поэтому придется протыкать изоляцию жил, чтобы добраться до медных жил проводков. Переключаете мультиметр в режим прозвонки диодов.

И начинаете последовательно протыкать питающие провода возле каждого подозрительного диода.

Если у вас гирлянда не 220В, а 12В или 24В, которая подключается вот от такого блока питания:

то исправный светодиод от батарейки мультиметра должен загореться.

Если это подсветка 220V, то сверяете показания мультиметра.

Метод конечно варварский и повреждающий изоляцию, зато вполне рабочий. Правда уличные гирлянды после таких проколов, лучше вне помещений уже не использовать.

Бывает ситуация, когда вы включаете гирлянду и она у вас начинает хаотически мигать, то ярче, то тусклее. Сама собой перебирает каналы.

В общем складывается впечатление, что это не какой-то заводской эффект, а как будто гирлянда “сошла с ума”.

Чаще всего проблема здесь заключается в электролитическом конденсаторе. Он немного может вздуться, вспухнуть, причем это будет хорошо заметно даже не вооруженным глазом.

Все решается его заменой. Номинал указан на корпусе, так что без труда можно приобрести и подобрать аналогичный в магазинах радиодеталей.

Если поменяли конденсатор, а эффекта это не дало, где искать далее? Скорее всего сгорел один из резисторов (пробит). Пробой визуально определить довольно проблематично. Понадобится тестер.

Делаете замеры сопротивления, предварительно по маркировке узнав его номинальное (нормальное) значение. Если не соответствует – меняете.

Когда полностью не работает какой-либо из каналов на гирлянде, причины может быть две.

Например, пробой на одном из тиристоров или диодов отвечающих за него.
Чтобы убедиться в этом наверняка, просто отпаиваете проводок этого канала на плате со своего места и подключаете туда соседний канал, заведомо рабочий.

И если при этом другой канал, также перестает работать, то значит проблема не в самой гирлянде, а в компонентах его платы – тиристоре или диоде.

Проверяете их мультиметром, находите подходящие по параметрам и меняете.

Попадаются и не совсем очевидные аварии, когда светодиоды отдельного канала, вроде бы и горят, но довольно тускло по сравнению с остальными.

Что это значит? Схема контролера работает нормально. При нажатии кнопки, все режимы переключаются.

Прозвонка тестером параметров диодного моста и сопротивлений также не выявляет проблем. В этом случае остается грешить только на провода. Они и так довольно хилые, а при надрыве такого многожильного провода его сечение уменьшается еще больше.

В итоге гирлянда просто не способна запустить светодиоды в номинальном режиме яркости, так как им элементарно не хватает напряжения. Как найти в длинной гирлянде эту надорванную жилку?

Для этого вам придется ручками пройтись вдоль всей линии. Включаете гирлянду и начинаете шевелить проводки возле каждого светодиода, пока вся подсветка не загорится в полную силу.

По закону Мерфи, это может быть самый последний отрезок гирлянды, так что наберитесь терпения.

Как только находите этот участок, берете в руки паяльник и разбираете провода на светодиоде. Зачищаете их зажигалкой и заново все паяете.

После чего изолируете место пайки термоусадкой.

Как перестать беспокоиться за гирлянды и начать праздновать Новый год (cерпантин 2017)

Обычно год заканчивается одним и тем же сценарием:

  • установка новогодней ёлки
  • разыскивание прошлогодних гирлянд
  • удостоверение в том, что они почему то за год перестали работать
  • безуспешный поход в магазин за новыми, потому что их успели раскупить
  • лихорадка по их срочному восстановлению

Знакомая ситуация? Тогда вы пришли по адресу!

Вообщем то ничего хитрого в ремонте гирлянд нет. Нужно только немного свободного времени, терпения, минимальной радиолюбительской оснастки и главное, нужной информации.

У автомобилистов есть две причины, почему не заводится двигатель — отсутствие искры или отсутствие бензина. При ремонте гирлянд тоже могут быть две причины — наличие обрывов или перегоревших лампочек (светодиодов) или сгоревший контроллер. Иногда может случится и то, и другой. Это самый плачевный случай, но и в такой ситуации можно найти выход — украсить не ёлку, а стол, и не гирляндами, а свечами. А если свечей тоже нет, соорудить светильники из масла и фитилька. Если и этого не нашлось, тогда можно организовать поход на площадь, где обычно устанавливают ёлку, чтобы полюбоваться ею и поднять своё настроение. Вариантов много, и поэтому сгоревшая гирлянда не стоит расстройства на целый год. Ну а если у вас случай ремонто — пригодный, тогда вперёд!

Первое, что нужно сделать — открыть коробочку с контроллером и внимательно изучить её содержимое на отсутствие обрывов проводов от платы и сгоревших дорожек. Обрывы проводов — одна из самых распространённых причин поломки гирлянды. Но это и самый лёгкий ремонт. Разобрался что куда, подпаял — и вот всё уже работает. Если не разобрался — тоже неплохо, короткое замыкание, искры, автомат, нет света… Романтика! Поэтому в разрыв сетевого провода нужно перед первым включением поставить обычную лампочку на 220 вольт. Если при включении лампочка засветилась, есть замыкание, нужно разбираться и устранять. Если нет — удаляем лампочку, восстанавливаем соединение, и снова включаем. Наличие короткого замыкания также можно определить с помощью мультиметра или тестера. Если на плате видны следы замыкания, есть отгоревшие дорожки, и ни одна из гирлянд (а их обычно от двух до четырех) не подаёт признаков жизни, то скорее всего контроллеру в виде капли наступил конец. Если есть возможность, то можно поменять контроллер. Если такой возможности нет, можно попробовать простое включение гирлянд. Чтобы при включении гирлянд без контроллера продлить им жизнь, лучше соединить их последовательно. Из четырёх гирлянд получится две. Также можно подключить гирлянды последовательно с диодом, что придаст им небольшое мерцание на частоте 25 Гц и уменьшит их яркость. Ну а если всё же хочется чтобы гирлянды весело мерцали? Тогда нужно вспомнить старый дедовский способ — добавить стартер от лампы дневного света! Можно конечно и одним обойтись для всех гирлянд, но лучше для каждой гирлянды свой стартер поставить, тем самым разнообразив визуальные эффекты. Чтобы гирлянды работали асинхронно, желательно на каждый стартер добавить параллельно конденсатор на напряжение не менее 250 вольт и ёмкость от долей до нескольких микрофарад.

Следующий вариант поломки — один или несколько каналов на работают — вообще не загораются или горят постоянно. Если не загораются, то нужно искать обрыв в гирлянде или тиристоре. Также может оказаться проблема в контроллере — частичный выход из строя. Если горит постоянно — скорее всего пробит тиристор, но и контроллер тоже может быть испорчен. В таком случае можно оставить светится гирлянду как фон. Для начала приведём схему стандартного китайского контроллера:

Здесь лежит даташит на эту микруху.
Как видите, ничего сложного нет. Обычно после праздников у всех остаётся куча всяких неработающих гирлянд.
Достаточно дать клич, собрать их и в следующем году иметь хороший запас частей для ремонта.

Особый интерес представляет переделка выходов, чтобы иметь возможность подключать более мощную нагрузку.

Вот несколько схемных решений, найденных на просторах интернета:

В этой схеме применён бестрансформаторный БП на 15 вольт для питания ключевых транзисторов.
Симисторы при больших мощностях нужно устанавливать на радиаторы.

В этой схеме используется трансформаторный БП и мощные оптроны.

Ещё один вариант включения. Не забывайте про цепь синхронизации, без неё контроллер работать не будет!

Это более совершенный вариант предыдущей схемы. Учтены недостатки.
При повторении схемы выяснилось, что при использовании менее мощных симисторов, чем BTA41 600B,
например, BTA12 600B или BTA16 600B (они дешевле в 3 и соответственно 2 раза) иногда возникают проблемы с их надежным открытием.
Скорее всего, это связано со скоростью нарастания тока в цепи А1 — А2, которая у них значительно меньше
и они не успевают надежно включиться за время протекания тока в оптопаре.
Пробуем поднять ток управления светодиодом в оптопаре.
Это помогает не всегда, поскольку оно лишь увеличивает мощность воздействия светодиода в оптопаре на оптосимистор,
а не время воздействия на него (поэтому, если есть возможность, лучше оставить в схеме симисторы BTA41-600B,
которые из-за их скоростных характеристик открываются надежнее) .
Схему можно упростить, убрав резисторы в цепи базы ключей на КТ3102, заменив их на полевые ключи 2N2000 (наш аналог КП501).
Можно также убрать резисторы, включенные параллельно управляющей цепи симисторов.
Такие «дошлифовки» оказались весьма полезными для надежного открывания менее мощных симисторов.

Гораздо проще обойтись без переделки платы контроллера. Все, что придется сделать, это изготовить четыре мощных выходных ключа с оптронными развязками и присоединить их вместо маломощных гирлянд. Собственно, схема типовая, работает безотказно, никаких подводных камней в себе не содержит. Как только засвечивается светодиод оптрона MOC3021, открывается маломощный оптронный тиристор и через выводы 4, 6 и резистор R1 соединяются управляющий электрод и анод симистора BTA16-600. Симистор открывается и включает нагрузку, в данном случае гирлянду. Оптрон следует применить без встроенной схемы CrossZero (детектор перехода сетевого напряжения через ноль), например, MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023. Если оптрон имеет узел CrossZero, то схема РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Об этом забывать не следует. Симистор BTA16-600 обладает следующими параметрами: прямой ток 16А, обратное напряжение 600В. При токе 5А и напряжении 220В мощность нагрузки уже целый киловатт. Правда, потребуется установить симистор на радиатор. Металлическая подложка изолирована от кристалла, о чем говорит буква А в маркировке симистора. Это дает возможность устанавливать симисторы на радиатор без слюдяных прокладок и изоляторов для винта. Если мощность нагрузки не более 400Вт, то можно обойтись и без радиатора. Все четыре силовых ключа, лучше всего, собрать на общей печатной плате. Резистор R лучше собрать из двух резисторов мощностью по 2Вт, что позволит избежать их чрезмерного нагрева. В целом все понятно и просто. От контроллера отпаиваются гирлянды, а вместо них запаиваются входные цепи силовых ключей. При этом не требуется никакого вмешательства в печатный монтаж контроллера. Также придется несколько умощнить сетевой шнур с вилкой, поскольку оригинальный имеет очень маленькое сечение.

А эта схема взята из журнала «Радио», №11/2009. Её можно использовать для управления светодиодными лентами.
Синхронизация выполнена на легендарной микросхеме NE555, поэтому её можно запитать от аккумулятора.

Ещё одна модернизация — увеличение каналов до восьми или шестнадцати!

Здесь можно добавить ещё один дешифратор 561 серии и инвертор на транзисторе, тогда не нужны преобразователи уровня и 155 логика.
Рисовать схему не буду, кто в теме, поймёт о чем речь.

И ещё одно очень нужное на мой взгляд, улучшение — регулировка скорости!

Кстати, если для синхронизации контроллера взять сигнал с двухполупериодного выпрямителя, скорость работы увеличится вдвое! Посмотреть на реализацию можно здесь.

Ещё один вариант переделки контроллера на низковольтную нагрузку появился на сайте «Паяльник». Из интересного — работа от 5 вольт, регулировка скорости, мощные силовые ключи.

Ну а если вы решитесь заменить сгоревший контроллер на сделанный своими руками,
обратите внимание на JP-Lamps-1 — 4-х канальный переключатель ёлочных гирлянд на симисторах. Чем же новый блок будет отличаться? Во-первых, эффекты теперь можно будет придумать самостоятельно и их будет теперь 80. Во-вторых, управлять режимами работы можно будет с пульта дистанционного управления, т.е. к ёлке не надо подходить. В третьих, у гирлянды будет микрофон и можно будет заставить гирлянду реагировать на общую зашумленность в помещении, управляя таким образом либо скоростью переключения, либо максимальной яркостью. Вот для отключения функций влияния шума в принципе и нужно управление, а так обычно никто на гирляндах кнопки не нажимает. Для создания эффектов и их предварительного просмотра предназначена специальная программа для PC. Программа позволяет создавать эффекты, сохранять их в файл и загружать их из файла, а также генерировать прошивку для контроллера ATmega8 в соответствии с эффектами.

А у вас есть чем поделиться на тему гирлянд?

Хороших вам праздников и соблюдайте технику безопасности!

И снова об умных (и не только) гирляндах…

Вот уже середина ноября, и снова приближаются новогодние праздники, поэтому захотелось немного порассуждать на тему новогодних электрогирлянд и как этот вопрос решил для себя я.

Вообще идея сделать свою интересную гирлянду не покидала меня с самого детства. Так уж вышло, что неравнодушен я к новогодней иллюминации. Тогда еще мы украшали елку советскими гирляндами типа «Снежинка» и прочими колючками и колокольчиками, как я их называл.

Состояли они из 18 лампочек по 13.5 вольт каждая. Некоторые применяли популярный в те времена лайфхак – в разрыв цепи включался так называемый «стартер» от люминесцентных ламп в параллель с конденсатором. Подбором емкости конденсатора можно было добиться нужной плавности мигания. Я собирал также подобие цветомузыки – источником сигнала служил кассетный магнитофон. Схема простая, несколько деталей – диод, тиристор и потенциометр. Лично мое ИМХО, в тех гирляндах был какой-то свой шарм, своя атмосфера – причудливые абажуры, фигурки. Они были различных форм и размеров. Это не то, что голые минималистичные покрашенные лампочки бездушных китайских гирлянд сейчас , ну согласитесь же. Некоторые из тех старых гирлянд до сих пор в рабочем состоянии, одну я даже перевел на цветные светодиоды в цвет плафонов, получилось очень интересно.

Потом у нас были китайские одноразовые гирлянды с биметаллическими прерывателями, односезонные

Они люто плавились, и чтобы не сжечь все нафиг, я включал их через диод – он отсекал половину периода питающего напряжения, что по факту снижало яркость ламп у этих адских гирлянд, а соответственно снижался и нагрев. Правда становились видимыми пульсации.

А затем начали появляться гирлянды с коробочками-контроллерами на 8 эффектов. Тогда это был настоящий прорыв – стали доступны какие-никакие интересные эффекты типа бегущих огней, затуханий, смены цветов и прочие. Лампы накаливания постепенно вытеснялись светодиодами, но надежность от этого не улучшалась. Они и сейчас в ходу – но ушлые китайцы начали экономить беспощадно – из первоначальных 4 каналов частенько оставляют 2, а то и один. Провода, эти ужасные хлипкие провода… Контроллеры сгорают, провода отваливаются, токоограничивающие резисторы подгорают, попутно расплавляя термоусадку на диоде. Короче говоря, гирлянда курильщика, хе-хе Мне откровенно страшно за людей, беспечно их эксплуатирующих, ну правда…

А пару лет назад (2016 год) я случайно наткнулся на статью про “ещё одну светодиодную DIY-гирлянду для начинающих” на базе UCS1903. Меня сразу же заинтересовала эта тема, ведь мы получаем добротное качество (а по сравнению с одноразовыми китайскими гирляндами – так и вообще, я бы сказал, революционное), безопасность (гирлянда питается от низковольтного источника питания, с гальванической развязкой от сети), да и хватит такой гирлянды не на один сезон. Про возможности в плане визуальных эффектов тут и говорить нечего, они фактически бесконечны. Неплохое комьюнити – можно найти кучу готовых вариантов эффектов, а можно поразмять мозг и сделать свои эффекты самому.

До нового года оставалось 2 месяца. Заказал пробную гирлянду из пятидесяти 8-мм светодиодов.

Поскреб по сусекам, нашел ардуинку нано. Когда лента наконец приехала, в тот же вечер все соединил и залил скетч из статьи… Да, смотрится обалденно! Цвета насыщенные, яркие. Одно загляденье.

Это все здорово. Но хочется все-таки иметь возможность как-то это настраивать, пробовать различные эффекты. На то время уже было достаточно годной информации по данной теме – скетчи, различные эффекты разной степени сложности. Решил изучать работу с библиотекой FastLED с нуля. Вообще, есть 2 популярных библиотеки работы с умными светодиодами – это NeoPixel от Adafruit и FastLED (ранее FastSPI LED). Почему я остановился на FastLED – да просто потому, что она мне первой подвернулась под руку, так как использовалась в той самой статье. Ну и еще FastLED мне показалась на тот момент более удобной для быстрого освоения (дело вкуса) и с чуть большим функционалом (опять же, навскидку). Для начала условился, что сделаю простой контроллер с кнопкой и одним потенциометром – набросаю пару эффектов для переключения кнопкой и яркость регулировать буду потенциометром. Сделано. Запилил парочку плавных эффектов радуги, смены цветов по кругу, добавил статических. Но все не то. Нужно бы еще как-то скорость регулировать. Впилил еще один потенциометр. Вот – теперь другое дело, хочешь быструю радугу, хочешь медленную. Завязал на второй регулятор выбор цвета в режиме статического освещения – уже интереснее. Добавил возможность запоминания эффекта в памяти ардуинки по долгому удержанию кнопки – чтоб при включении воспроизводился любимый эффект. 50 диодов оказалось мало, и я успел дозаказать еще одну такую гирлянду до праздников. В общем в таком виде этот контроллер и встретил новый год.

Потом я закинул этот контроллер на пару месяцев. Но все не покидала мысль – вот бы лежа на уютном диване можно было управлять елкой. Да не с ИК-пульта, зачем? Со смартфона же! Ведь он всегда под рукой. Готовые контроллеры с Bluetooth тогда уже существовали, конечно же. Но посмотрев пару видео с демонстрацией их работы, понял что эффекты какие-то вырвиглазные. Да и все-таки, интересно же самому повозиться. Потом в случае чего можно будет в свободную минуту просто выдумывать и программировать свои новые эффекты. Сразу решил прикручивать Bluetooth к ардуине, но моему взгляду во время гугления случайно подвернулась другая платформа – ESP8266. Со встроенным WiFi, намного мощнее ардуины нано. Отпадала надобность в отдельном BT-модуле, его начальном конфигурировании и подпайке к ардуине. А WiFi мне показался даже более удобным, ведь можно будет управлять гирляндой с любого «утюга», подключенного к домашней сети! А ведь еще ESP8266 при желании можно заставить обновляться по воздуху – не будет надобности подключать кабель от елки к компу! Решил, что удобнее сразу взять отладочную плату типа NodeMCU или Wemos D1 – стоят они чуть-чуть дороже голой ESP, но в них все предусмотрено – есть стабилизаторы для питания ESP, металлизированные отверстия в плате для пайки, micro-USB-разъем с UART на борту. Собрать такой контроллер предельно просто – подпаял 3 провода от ленты, подпаял 2 провода для питания от 5 вольт, положил в любую удобную коробочку (или яйцо от киндер-сюрприза, как вариант). Первый раз прошился кабелем с ПК, и в общем-то готово! Дальше можно по воздуху. Просто сказка. Штамповать такие «контроллеры» можно без проблем и без забот.

В своих контроллерах я еще ставлю электролитический конденсатор параллельно питанию. Однако это скорее правило хорошего тона, на этапе отладки я конденсатор не использовал, все работало стабильно. (Также в некоторых случаях может понадобится преобразователь уровней 3.3->5 вольт ТТЛ, так как чипы в гирлянде работают с пятивольтовыми уровнями ТТЛ, а ESP8266 – оперирует 3.3в-уровнями. Но если не питать гирлянду напряжением выше 5,1 вольт, все работает без дополнительного согласователя, проверено). Питаю контроллеры от адаптеров для мобильных телефонов/планшетов. Просто припаиваю провод с USB-A на конце. Это удобно, так как можно питать гирлянду хоть от power bank, хоть от чего-то еще. Здесь важно понимать, что гирлянда может быть прожорливой, нужен качественный блок питания. В своих прошивках я ограничиваю максимально возможную яркость каждого светодиода так, чтобы вся гирлянда потребляла не более 2 ампер в режиме, когда все диоды светятся белым (самый неблагоприятный в плане потребления тока режим).

Эффекты я скопировал со старой версии моего контроллера. Добавил еще несколько. Как и в старом контроллере, я решил, что оставлю возможность управлять яркостью, скоростью, а также некоторыми другими параметрами в зависимости от выбранного эффекта. Реализовал сетевое взаимодействие частично через HTTP и частично UDP (для лучшего быстродействия). Обнаружение контроллеров в сети реализовал с помощью широковещательных UDP-пакетов. Упор я делал на управление со смартфона, поэтому целью было разработать простое, но удобное приложение именно для смартфона. Веб-интерфейс был не в приоритете.

В общем, вот что имеется на данный момент:

Эффекты с читаемыми названиями выбираются из выпадающего списка и сразу же применяются.

Предустановки (яркость, скорость, эффект) можно сохранять в энергонезависимую память. При включении эти предустановки загружаются автоматически, и гирлянда начинает работу. Поскольку я планировал изготовить несколько таких гирлянд в качестве подарков, было необходимо максимально упростить процедуру первоначальной настройки контроллера для конечного юзера – а именно привязки девайса к домашней WiFi сети. В общем я реализовал это следующим образом: когда контроллер запускается, если он не смог подключиться к известной сети, он переходит в режим точки доступа. В принципе, этого уже достаточно чтобы им управлять, просто выбираем на смартфоне сеть NY_LED_XXXXXX и подключаемся к ней.

Но это не совсем удобно, гораздо удобнее, когда контроллер доступен внутри вашей домашней сети. Поэтому если приложение видит, что смартфон подключен к контроллеру, работающему в режиме точки доступа, оно тут же предлагает выполнить привязку контроллера к Вашей сети – достаточно выбрать сеть и задать пароль.

Небольшое видео демонстрации встроенных эффектов:

Контроллер умеет работать с диодами WS2811, WS2801, WS2812B, WS2813, UCS1903. Количество – лично я больше 150 не пробовал. Тип диодов и количество задается в исходном коде константами. На данный момент в FastLED не поддерживает задание этих параметров в рантайме, что означает необходимость пересобирать прошивку под различное кол-во и типы лент.

Ранее я уже начинал реализовывать спектроанализатор-цветомузыку с использованием микрофона смартфона. В дальнейших планах все-таки довести до ума этот функционал. А также добавить еще интересных эффектов. Было бы прикольно придумать свой формат интерпретатора эффектов из, например, текстовых файлов или JSON, чтобы не лезть в исходники контроллера каждый раз, когда захочется добавить новый эффект. А еще можно прикрутить калибровку (привязку) диодов по координатам, в том числе с помощью камеры (как это сделано у Twinkly от Ledworks). Но это все требует времени, которое не всегда у меня есть, поэтому пока это только планы.

Проект задумывался «для себя» и делался в свободную минуту. По этой причине разработано только Android приложение (так как у меня только андроиды). Приложение можно найти в Google Play, выложил его туда по приколу, так сказать Здесь https://drive.google.com/drive/folders/1NCKM8TDFpqKfDVt1T8jz. вы найдете схему, прошивальщик, мануал по прошивке, а также сборки прошивок под различные типы лент и количество диодов. Если кому необходима прошивка под другое кол-во или тип диодов, обращайтесь, соберу .

Все основное и необходимое – лента/гирлянда WS2811/UCS1903/WS2812/WS2813 на 5 вольт и контроллер NodeMCU/Wemos D1 mini – без проблем находятся в китайских магазинах и площадках. Корпус подобрать тоже не составит проблемы

Также вы без труда сможете нагуглить кучу альтернативных реализаций подобных гирлянд и матриц (сеток) от разных авторов, и попробовать их в деле.

Будет ярко: варианты подключения гирлянд

Какие виды гирлянд существуют и чем они различаются между собой, вы можете прочитать А сейчас поговорим о вариантах подключения гирлянд и их особенностях.

Простые

Начнём с самого простого. Гирлянды ECO без контроллера имеют заложенный режим работы. Вы просто вставляете шнур питания в розетку, и загораются огоньки. Важно учитывать, что поменять режим работы светодиодов в этих гирляндах не получится.

Если хочется разнообразия, выбирайте гирлянды ECO с несколькими режимами работы и встроенным контроллером. Тогда с помощью кнопки вы сможете самостоятельно менять, к примеру, мигание на мерцание или фиксинг (постоянное свечение).

Сложные

Дальше — больше. Больше возможностей подключения гирлянд в зависимости от дизайнерской идеи и габаритов декорируемого помещения. Используйте модели с универсальной монтажной системой (УМС) серий SPEC и PRO. Также не забудьте подобрать комплектующие:

Если необходимо разнообразие режимов и возможность самостоятельного управления гирляндой.

Однако добавим, что соединять гирлянду с заложенным режимом работы и контроллер не стоит — они будут мешать работе друг друга.

Если источник питания находится далеко от предполагаемого места светящейся композиции либо нужно создать разрыв между гирляндами.

Разветвитель

Если нужно соединить несколько гирлянд в сложную композицию (например, чтобы украсить дерево).

Не забудьте обратить внимание на количество жил УМС.

Трансформатор

Необходим для понижения напряжения с 220 до 24 В.

Низковольтная гирлянда более пожаробезопасна, к тому же она экономно расходует электроэнергию. А ещё можно не беспокоиться о том, что вас ударит током.

Если необходимо разнообразие режимов и возможность самостоятельного управления гирляндой.

Однако добавим, что соединять гирлянду с заложенным режимом работы и контроллер не стоит — они будут мешать работе друг друга.

Если источник питания находится далеко от предполагаемого места светящейся композиции либо нужно создать разрыв между гирляндами.

Разветвитель

Если нужно соединить несколько гирлянд в сложную композицию (например, чтобы украсить дерево.

Не забудьте обратить внимание на количество жил УМС.

Трансформатор

Необходим для понижения напряжения с 220 до 24 В.

Низковольтная гирлянда более пожаробезопасна, к тому же она экономно расходует электроэнергию. А ещё можно не беспокоиться о том, что вас ударит током.

Гирлянды, предусматривающие УМС, различаются по количеству жил (контактов), которое указано в характеристиках товара:

  • 2 W — гирлянды с заложенным режимом работы;
  • 3 W — модели с контроллером, а также гирлянды типа «нить» и «бахрома» с заложенным режимом работы;
  • 5 W — гирлянды типа «водопад».

Типы питания гирлянд

От обычной розетки

От батареек

Автономные гирлянды, которые не зависят от розеток и работают от батареек. С их помощью можно создавать необычные интерьерные украшения.

Такой светильник из гирлянды в банке послужит запоминающимся подарком на Новый год.

От USB-порта

Источником питания станет любой компьютер, телевизор или зарядка с USB-разъёмом. К примеру, можно повесить гирлянду в машине и использовать автомобильную зарядку для её подключения.

Гирлянда будет полностью автономной, если источником питания служит внешний аккумулятор (power bank). Такую гирлянду можно использовать в качестве украшения новогоднего костюма, велосипеда или детской коляски.

Знакомьтесь с ассортиментом гирлянд и оборудованием для подключения в специальном разделе. Также вы всегда можете обратиться за консультацией по подбору комплектующих к нашим консультантам.

Комментарии ( 0 )

Правила публикации комментариев к статьям

ООО ТД «Сима-ленд» вправе самостоятельно и без уведомления пользователей отбирать комментарии для публикации. Мы не публикуем комментарии, в которых содержится:

  • информация, противоречащая законам РФ;
  • ненормативная лексика, высказывания оскорбительного характера;
  • информация, не относящаяся к тематике статьи;
  • ссылки на другие интернет-магазины, а также упоминания конкретных продавцов и импортёров товаров;
  • утверждения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц (в том числе магазинов, производителей и импортёров товаров);
  • материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

ООО ТД «Сима-ленд» оставляет за собой право удалять опубликованные комментарии в любое время, а также самостоятельно определять срок, в течение которого они считаются актуальными и на который они публикуются на сайте.

Мы не принимаем на себя обязательств сообщать пользователям о причинах отклонения публикации и удаления ранее опубликованных комментариев.

Если пользователь оставляет комментарий, отвечает на комментарий или вопрос к нему, он соглашается получать уведомления о новых ответах на свои комментарии.

Можно ли гирлянду подключить напрямую к сети?

или елочной гирлянды напрямую Так как для работы светодиодных гирлянд и дюралайт требуется напряжение постоянного тока, то их непосредственно к сети подключать нельзя, а только после выпрямительного моста.

Что делать если гирлянда не работает?

Если не работает ни одна из секций гирлянды, то в первую очередь, следует проверить сетевой шнур до блока управления, а затем общий провод для всех «ветвей» гирлянды. Возможен выход из строя самого блока управления. В этом случае лучше купить новую гирлянду.

Какое напряжение в китайской гирлянде?

Схема китайской гирлянды основана на неравноценности светодиодов в цепи. В двух лианах 56 диодов с напряжением включения 140 В, а в трех других — 84 светодиода с напряжением 200 В. Эффекта медленного включения добиваются изменением времени включения тиристоров.

Можно ли соединить две гирлянды в одну?

Их нельзя укорачивать или, наоборот, соединять в одну. Причина в том, что все их лампы последовательно соединены в одну цепь, и, если разорвать ее, гирлянда просто не загорится. К этому же результату приведет изменение количества лампочек. Если нужно несколько гирлянд, каждую придется подключать отдельно.

Сколько вольт в елочной гирлянде?

Гирлянда питается от 220 вольт имеет блок управления с возможностью смены режимов мигания светодиодов. Из блока питания выходит две линии проводов светодиодов. На конце гирлянды есть вилка на 220вольт для включения в неё ещё одной гирлянды( для удлинения, т.

Как устроена светодиодная гирлянда?

В них используется тот же самый контроллер с одной кнопкой, те же тиристоры, только вместо лампочек гирлянды составляются из светодиодов трех или четырех цветов. Каждая гирлянда содержит не менее 20 светодиодов с токоограничивающими резисторами.

Как быстро найти перегоревшую лампочку в гирлянде?

Включите гирлянду в сеть и индикаторной отвёрткой проверяйте этот провод который идёт между ламп. Если индикаторная отвёртка горит, всё нормально, если нет, меняем лампочку. Если после замены ламп гирлянда всё равно не горит, значит в ней есть ещё перегоревшие лампочки, то есть перегоревших не одна, а несколько.

Какое напряжение на выводах светодиодной гирлянды?

Однако при этом нужно помнить, что изначальное количество ламп в гирлянде диктует нам диапазон номинальных напряжений для выбираемых ламп. Например, при 10 лампах в гирлянде это должны быть лампочки на 24-26 В, при 16 – на 16-18 В, при 20 – на 12-14 В, при 50 – на 5-6 В и т.

Как работает контроллер гирлянды?

Схема гирлянды на светодиодах

Оно проходит через диодный мост и резисторы, затем его сглаживает конденсатор, после чего напряжение подается на питающий контроллер. При замыкании кнопки происходит переключение режимов. Контроллер управляет тиристорами, число которых зависит от количества каналов подсветки.

Сколько может работать гирлянда?

Эксперты уверяют: светодиодные гирлянды могут непрерывно работать 50 тысяч часов. Если грамотно подобрать гирлянду, Новый год с ней можно будет встретить не меньше пяти раз.

Можно ли нарастить гирлянду?

Нужно учесть, что светодиодную гирлянду при необходимости нарастить можно (через коннектор), а вот обрезать – нельзя. В продажу поступили новинки – гирлянды в виде тончайшего шнура. Лучший вариант, так как такую «проволоку» и упрятать легко, и протянуть практически по любой траектории.

Можно ли обычные елочные гирлянды вешать на улицу?

В целом, специальную уличную гирлянду можно спокойно использовать в течение круглого года, в то время как обычную интерьерную гирлянду категорически не рекомендуется использовать на улице. Это может привести не только к повреждению электрооборудования, но и к пожару.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий