Как подключить светодиодные фары

Как подключать светодиоды

Многие автовладельцы хотели бы заменить простые лампочки на светодиоды, их освещение это; – первое – очень низкий ток потребления, второе – надежность и долговечность, третье – более высокая светоотдача по сравнению с простой лампочкой и четвертое отсутствие нагрева. Если вы вдруг забыли выключить габариты, а утром пришли в гараж и были приятно удивлены, что аккумулятор не разряжен.

Как подключать светодиоды

Эта статья расскажет вам как самостоятельно заменить автомобильные лампочки на светодиоды и избежать ошибок. Хочу сказать- не пытайтесь сразу выкидывать лампочки и сувать на их место светодиоды, ничего хорошего из этого не выйдет…

Будьте внимательны и аккуратны , ремонт электрооборудования в результате ваших неправильных действий – штука не очень приятная. Это касается не только светодиодов, но и других, любых действий с электропроводкой автомобиля. Но, тем не менее, ничего сложного в подобной замене нет, любой человек способен произвести ее самостоятельно, прочитав данную статью.

Основы, которые нам нужно усвоить:

Первое —— Напряжение в сети автомобиля обычно это 12 – 13,5 Вольт при заглушенном движке и 13 – 14,5 В при заведенном двигателе.

Второе ——- Напряжение питания обычного светодиода – 3,5 вольта. В зависимости от цвета и маркировки – это значение может быть таким – для красных и желтых светодиодов – 2 – 2,5 вольта.; для зеленых , синих, белых – 3-3,8 вольт. Ток маломощного светодиода – 20 мА, а мощного достигает до 350 мА. (Но это очень мало)

Третье ——- Не все светодиоды,если сравнивать с лампочками, освещают пространство вокруг себя. Это нужно учитывать к примеру, когда меняешь индикаторные лампы, к примеру, в приборной панели. Когда покупаете светодиод нужно обратить внимание на тип линзы или просто спросить у продавца (если конечно он в этом сам разбирается). Узконаправленные светодиоды, практически все, имеют на конце маленькую увеличительную линзу. Мой совет, купите разных светодиодов и проверьте сами какие вам больше подойдут.

Четвертое ——- У светодиода, есть плюс и минус, как и у аккумулятора. Минус у него это- катод, плюс – анод, вот как выглядят на схемах :

Если вы правильно поняли, то просто взять и воткнуть в бортовую сеть, значит просто сжечь его. Хотите в этом убедиться ? Попробуйте подключить любой светодиод напрямую к аккумулятору. Он красиво вспыхнет, задымится и сгорит. Зато будете иметь представление, как это происходит.

Подключаем светодиоды

Первое – В продаже, на сегодняшний день, есть светодиодные панельки, они ещё называются кластерами, вот эти кластеры рассчитаны на 12 вольт. Их можно сразу взять и подключить к бортовой сети автомобиля и радоваться как они красиво горят. Но есть одно “но”– при изменении оборотов двигателя, соответственно будет и меняться их яркость.

Не очень заметно конечно, но видно… К тому же, нормально они светят только при напряжении 12,5 вольт, и если у вас низкое напряжение в сети авто, кластеры будут гореть тускло. Состав кластера это – цепочка светодиодов и резисторов. На каждые 3 светодиода – один резистор, который нужен для гашения лишнего напряжения.

Светодиодные ленты, по принципу, устроены практически также, и если вам надо, к примеру отрезать какой-то кусок, небольшого размера, посмотрите на ленту, там вы увидите те места, где ее можно отрезать. Обычно это 3 светодиода и 1 резистор, и можно резать…

Второе – Можно самому сделать цепочку из последовательно соединенных между собой кластеров и два вывода к питанию Но любые светодиоды можно высчитать…К примеры если они для 12-14 вольт, то нам понадобится 3 светодиода. В сумме они дадут 3,5х3=10,5 вольт. Последовательное соединение– это когда плюс первого светодиода соединяется с минусом следующего диода и так далее…

Но, их пока подключать еще нельзя, нужно также последовательно включить в цепочку гасящий резистор – номиналом 100-150 Ом, и мощностью 0,5 Вт. Резисторы можно приобрести в любом магазине радиодеталей.

Но данный способ имеет недостаток, о котором мы говорили выше – это изменение свечения при смене оборотов двигателя. Но этим способом можно пользоваться…Если вам надо поставить больше 3 диодов(в цепочке), то тут уже придеться соединять паралельно.

Параллельно – это значит соединять несколько цепочек (3 диода+резистор–одна цепочка), плюс цепочки надо соединять обязательно с плюсом следующей цепочки, и также минус к минусу. Номинал резистора, можно высчитать по закону Ома. Если вы не дружите с Омом то, можно применить такое правило: если включаете один светодиод – то резистор надо 500 Ом, если 2, то 300 Ом, 3 светодиода – 150 Ом. Но лучше всё же почитайте закон Ома, чтобы не наделать ошибок.

Теперь немного по-подробней. Вам понадобятся :

тестер

Первое – Прибор-измеритель или просто сказать”Мультиметр”. Можно купить практически везде… Только не надо покупать самый дорогой, чем проще тем вам будет понятней. Им можно будет произвести все нужные измерения, но сначало, конечно надо немного изучить по инструкции как им пользоваться.
Второе – Немного о Законе Ома для электрической цепи, то есть для вашего
светодиода и резистора, будет такая формула R=U/I .

Где R – это сопротивление резистора, U – напряжение, которое нам надо погасить, и I – это ток в цепи. То есть, объесняю, для того чтобы получить сопротивление гасящего резистора, надо взять и разделить напряжение, на ток, который нужно получить.

Рассмотрим пример.

Допустим у нас есть белый светодиод и его надо подключить к авто… Напряжение питания данного светодиода 3,5 вольт, ток – 20 мА.

Первое – Что нужно сделать это измерить напряжение в том месте, где мы его собираемся устанавливать. Само напряжение в разных частях автомобиля (на разных разъёмах)может быть разным…
Итак включаем прибор в режим измерения напряжения и производим замер.
Допустим у нас вышло 13 вольт.

Второе – Вычитаем из 13 вольт напряжение светодиода (3,5 вольт). И получаем 9,5 вольт. Ток в нашу формулу надо подставлять в амперах, в одном ампере 1000 миллиампер, то есть 20 мА это 0,02 Ампера. Также по
формуле вычисляем сопротивление : 9,5/0,02=475 Ом .

Для того чтобы наш резистор не грелся, надо вычислить его мощность. Для этого нам нужно умножить напряжение, которое гасит резистор – 9,5 в, на ток, который проходит через него – 0,02 ам. 9,5 умножаем на 0,02= 0,19 ватт. Конечно берём чуть с запасом – то есть 0,5-1 ватт.

Чтобы померить ток в цепи. Надо включить наш “мультиметр” в режиме измерения тока в разрыв между резистором и светодиодом (то есть соединять надо последовательно). Для этого надо установить диск переключения на мультиметре на “10А”, и воткнуть красный щуп в гнездо с надписью “10А”. Он должен нам показать 20 миллиампер или немного меньше. У резисторов и светодиодов есть небольшой разброс параметров, поэтому ток может немного отличаться.

Чем больше будет ток, тем ярче будет светить наш светодиод, но это может сказаться на сроке его службы. Поэтому для обычных светодиодов не нужно устанавливать ток выше 20 микроампер, среднее значение – 18мА.

Вот так теперь вы узнали, из вышеописанного, как можно подключить любое количество светодиодов в любом месте автомобиля. Нужно только знать напряжение и ток, и далее следовать формуле.Ещё к дополнению, можно подключать параллельно светодиоду простой диод, практически любого типа, он избавит нас от напряжения обратной полярности. Подключать надо катод диода к аноду светодиода.

Дальше—– мы узнаем как подсоеденить светодиоды, чтобы обороты двигателя не влияли на их яркость…
Конечно самым правильным будет включить светодиоды через стабилизатор. Стабилизатор служит для стабилизирования напряжения и ограничивания тока, таким образом, можно подсоединить хоть киловольт, а светодиод всё равно будет светить нормально.

Для стабилизации тока используются приборы, их называют драйверами. Вот самый простой драйвер – схема на микросхеме-стабилизаторе LM317. Главное достоинство этой микросхемы – её очень трудно спалить.

Нам потребуется микросхема и трехвыводной стабилизатор напряжения.

Слишком подробно не буду писать, итак нам надо переменный резистор 0,5 кОм. Дальше надо припаять средний вывод резистора к любому крайнему. Включаем свой мультиметр, ставим в режим измерения сопротивления. Потом подключаем к проводам резистора, который паяли, и замеряем сопротивление . Вращением резистора надо добиться, чтобы он нам показал 500 Ом (или около того). Это надо для того, чтобы не спалить светодиод при слишком маленьком сопротивлении резистора. Дальше собираем и паяем цепь, ещё раз всё проверяем и подключаем.

Прибор включаем в режим измерения тока. Начинаем вращать переменный резистор и добиваемся показаний в 20 мА. Потом отключаем цепь и замеряем сопротивление резистора и впаиваем вместо него обычный резистор с таким же сопротивлением. Вот и все ваш первый в жизни драйвер собран.

Он у нас имеет ограничение по максимальному току в пределах 1-1,5 А, Если будете включать много светодиодов, то тогда, берите резистор большей мощности.

Если в процессе работы микросхема становится горячей – то нужно сделать для нее теплоотвод или радиатор. Ещё один нюанс наша – корпус автомобиля это “минус” аккумулятора, а подложка нашей микросхемы (корпус) – со своей второй ножкой. Поэтому нельзя крепить ее на кузов , то есть массы без прокладки.

Сама микросхема устроена так, что она снижает напряжение, которое подается на светодиод, на 2-3 вольта.
Поэтому выходное напряжение у этого драйвера будет 11-12 вольт. Но его главный плюс он легок в сборке.
Ну вот будем надеяться, что у вас всё получилось, если что не понятно, пишите в комментариях или на форуме .

Все схемы подключения дневных ходовых огней

На территории РФ уже более 8 лет действуют поправки в правила дорожного движения (ПДД), в соответствии с которыми движущееся транспортное средство в светлое время суток должно быть обозначено фарами ближнего света, противотуманными фарами (ПТФ) или дневными ходовыми огнями (ДХО). Использование для этих целей головных и противотуманных фар имеет ряд недостатков. Поэтому водители предпочитают покупать готовые модули ходовых огней и самостоятельно их устанавливать в своё авто. Как правильно подключить дневные ходовые огни, чтобы их эксплуатация была безопасной и не противоречила действующим законам?

Нюансы включения ходовых огней

Основные предписания, касающиеся установки, технических параметров и подключения ходовых огней, перечислены в пункте 6.19 ГОСТ Р 41.48-2004. В частности, электрическая функциональная схема ДХО должна быть собрана таким образом, чтобы ходовые огни автоматически включались при повороте ключа зажигания (запуске двигателя). При этом они должны автоматически отключаться, если произведено включение фар головного света.

Пункт 5.12 указанного стандарта гласит о том, что фары головного света (ФГС) должны включаться только после включения габаритов, за исключением подачи кратковременных предупредительных сигналов. При самостоятельном подключении ДХО эту особенность обязательно нужно учитывать.

Правильное подключение ДХО не ограничивается грамотно продуманной функциональной схемой. Самое время вспомнить о блоке стабилизации для светодиодов. В самих ходовых огнях роль ограничителя тока выполняют резисторы, однако, из-за перепадов напряжения, резисторы не могут ограничить ток на одном уровне. Именно поэтому стабилизатор по напряжению в схеме подключения ходовых огней крайне необходим. Иначе срок эксплуатации светодиодных модулей ДХО значительно сокращается ввиду постоянных перепадов бортового напряжения. Некоторые автолюбители заявляют, что подключить ходовые огни можно и без стабилизатора.

Подключение и установка LED-драйвера – это лишняя трата времени, ведь ДХО на светодиодах месяцами исправно светят без какой-либо стабилизации…

Однако данное утверждение легко оспорить. Дело в том, что при каждом скачке напряжения на светодиодном модуле появляется более 12 В, прямой ток через светодиоды превышает номинальное значение, что ведёт к перегреву излучающего кристалла. Яркость светодиодов снижается, такие ДХО уже не смогут выполнять свою непосредственную задачу – издалека предупреждать водителей встречного транспорта, а со временем и вовсе начнут мерцать и выйдут из строя.

Использовать светодиодные ДХО без стабилизатора напряжения – значит выбрасывать каждый год, как минимум, несколько сотен рублей на новые модули и тратить время на их замену.

Для простоты понимания, нижеприведенные схемы показаны без использования стабилизатора.

Простейшая схема

Самая простая схема включения ДХО при запуске двигателя показана на рисунке. Плюсовой провод подсоединяют на клемму «+» замка зажигания. Минусовой провод крепят на корпус машины в удобном месте. В таком виде схема имеет существенный недостаток. Светодиодные ходовые огни будут излучать свет всё время, пока повёрнут ключ зажигания. К тому же их работа не согласована с работой остальных фар, а значит, не отвечает требованию ГОСТа.

Включение через габариты или ближний свет

Второй вариант схемы подключения ДХО предполагает задействовать цепь питания габаритной лампочки. Для этого плюсовой провод от ходовых огней напрямую соединяют с «+» от аккумулятора. В свою очередь, минусовой провод соединяют с «+» габаритного огня, который в данный момент электрически нейтрален. В результате образуется следующий путь протекания тока: от «+» аккумулятора через светодиоды к габариту, а затем через лампочку на корпус, который служит минусом всей цепи. Из-за малого потребления тока (десятки мА) светодиоды начинают светиться, а спираль лампы остаётся погашенной. Если водитель включит габаритные огни, то на плюсе габарита появляется +12 В, потенциалы на проводах ДХО выравниваются и светодиоды гаснут. Схема переходит в штатный режим, то есть ток течёт через лампочки габаритных огней.

В данном схемотехническом решении имеется несколько недостатков:

  • ходовые огни остаются в работе при выключенном двигателе, что противоречит действующим правилам;
  • схема не будет работать, если в габаритах тоже установлены светодиоды;
  • схема не будет корректно работать, если в ДХО размещены мощные SMD светодиоды, номинальный ток которых соизмерим с током лампочки;
  • с целью безопасности необходимо дополнительно устанавливать предохранитель.

Данный способ подключения можно усовершенствовать, соединив плюсовой провод LED-модуля не с «+» аккумулятора, а с «+» замка зажигания, тем самым избавиться от первого недостатка. Некоторые автомобилисты используют схемы включения ходовых огней через лампу ближнего света. То есть при включении ближнего света, ДХО автоматически гаснут, а в остальных случаях работают. Помимо вышеприведенных недостатков, данный способ не соответствует ГОСТу Р 41.48-2004 и ПДД.

При стоянке автомобиля в темное время суток, для его обозначения используются габаритные огни, использование ДХО ПДД запрещено.

Подключение через 4 контактное реле от генератора или датчика масла

Два следующих способа имеют общую основу и подразумевают работу дневных ходовых огней только после запуска двигателя. Схема включения ДХО от генератора базируется на переключении четырёх контактного реле и геркона. Контакты реле ДХО подключают так:

  • 30 – на плюсовые выводы светодиодных модулей;
  • 85 – на плюсовой провод к габаритам;
  • 86 – на любой вывод геркона;
  • 87 и второй вывод геркона – на «+» аккумулятора.

Проверив надёжность всех контактов, переходят к настройке. Для этого заводят двигатель и, перемещая геркон вблизи генератора, добиваются его срабатывания и стабильного свечения ДХО. Затем геркон прячут в термотрубку и с помощью нейлоновых стяжек фиксируют в найденном месте.

В момент пуска двигателя, а затем и генератора замыкаются контакты геркона и реле, подавая напряжение питания на светодиоды ходовых огней. При этом лампы габаритов остаются отключенными, так как ток через катушку реле мал, чтобы их зажечь.

В отсутствие геркона можно запитать ДХО от датчика давления масла. В этом случае 86-й контакт соединяют с лампой давления масла. В остальном схемотехника дублируется. Обе схемы имеют общий недостаток. Их нельзя применять, если в габаритах установлены светодиоды.

Подключение через 5 контактное реле

Теперь пришло время узнать о том, как подсоединить ходовые огни через реле с пятью контактами. Схема является наиболее универсальной, и собрана с целью исключить недостатки предыдущих вариантов. Сначала о подключении реле для ДХО:

  • 30 – на плюсовые выводы светодиодных модулей;
  • 85 – на плюсовой провод габаритной лампы;
  • 86 – на корпус авто;
  • 87а – на «+» с замка зажигания;
  • 87 – не подключать (заизолировать).

Работает схема с пяти контактным реле следующим образом. При повороте ключа на ДХО поступает напряжение +12 В, тем самым включая их. Если включить габаритные огни или фары головного света, то реле разомкнёт контакт 87а и замкнёт неактивный контакт 87. В результате ДХО погаснут, а габариты включатся. Схема полностью соответствует требованиям ГОСТа и ПДД и может работать с габаритными огнями даже на основе светодиодов.

Однако схема все же имеет один отрицательный момент – ДХО будут включаться сразу же после поворота замка зажигания. То есть если повернуть ключ в замке зажигания, но не заводить автомобиль, ДХО будут гореть.

Несмотря на все же имеющийся недостаток схема довольно удачна, но чтобы правильно подключить ДХО через пяти контактное реле понадобится обязательно дополнить схему стабилизатором напряжения.

Данный вариант включения интересен тем, что путь протекания тока через ходовые огни является независимым. Это позволяет устанавливать в фары габаритов и ДХО источники света любого типа и мощности.

Блок управления ДХО

Самым надёжным и наиболее простым является вариант подключения ДХО без реле, но с использованием специального блока управления ходовыми огнями. Он обеспечивает включение ДХО после запуска двигателя, гарантирует безопасную работу, защищает от перегрузок и может быть установлен на авто с любым типом ламп, включая светодиодные.

К сожалению, среди всего разнообразия промышленно изготавливаемых блоков ДХО подавляющая часть не соответствует ГОСТу и имеет посредственное качество сборки.

Касается это, в первую очередь, продукции с AliExpress, которая не соответствует требованиям практически по всем моментам.

Среди всего многообразия можно отметить всего 2 варианта: российский блок управления ДХО DayLight+ и немецкую продукцию от Philips и Osram. Блок управления DayLight+ разработан русским радиоинженером Исаченковым Фёдором с учетом всех особенностей бортовой сети автомобиля и обладает рядом положительных моментов:

  • имеется встроенная стабилизация напряжения;
  • полное соответствие ГОСТу;
  • максимальная долговременная мощность нагрузки составляет 36 Ватт (для ДХО требуется значительно меньше);
  • простейшая схема подключения.

Помимо вышеописанных моментов блок DayLight+ является универсальным и подходит на все автомобили с бортовой сетью 12 вольт, а также обладает хорошим качеством сборки и высокой степенью защиты от влаги и пыли. Немецкая продукция от Philips и Osram также обладает всеми вышеописанными преимуществами блока DayLight+, однако поставляются немецкие блоки управления только совместно с фарами дневных ходовых огней и обладают более высокой стоимостью.

Подключение и установка светодиодных ламп в фары Н4

Установить ЛЕД лампы Н4 в фары не сложно своими силами. Конструкция светодиодного оборудования аналогична стандартной, но есть свои особенности, которые нужно учесть, чтобы провести работу правильно. Поэтому лучше изучить специфику монтажа, чтобы исключить ошибки и обеспечить хороший результат.

Схема лампы Н4

В первую очередь надо учесть то, что по закону светодиодные лампы можно ставить только в фары с маркировкой «LED» или «L», она наносится на отражатель, либо есть на корпусе. Если система рассчитана под галоген, установка диодных источников света может повлечь штраф в 500 рублей.

Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.

Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.

Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.

Как правильно подключать светодиодные лампы в фары

Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.

Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется схема, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.

Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.

Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.

Установка в фары головного света

Установка светодиодных ламп H4 в фары проводится по пошаговой инструкции. Если соблюдать правильную последовательность и делать все аккуратно, можно справиться с работой, даже если это делается в первый раз:

  1. Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
  2. Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
  3. Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.

В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.

Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.

Ошибки при установке

Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:

  1. Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
  2. Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
  3. Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.

Меры безопасности

Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:

  1. Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
  2. Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
  3. Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
  4. Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.

Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.

Как правильно устанавливать светодиоды на машину

Установка светодиодов на машину вместо традиционных лампочек накаливания имеет массу преимуществ. Проблема состоит в том, что получить их возможно только лишь при условии правильного подключения. Как правило, подключенные абы как светодиоды быстро перегорают, что с учетом их стоимости по сравнению с теми же лампочками накаливания – не очень приятно. В статье детально рассмотрена данная проблема, а также простыми словами рассказано, как ее обойти.

Преимущества светодиодных источников света

Сегодня еще не все автолюбители по достоинству смогли оценить преимущества светодиодных источников света. А заключаются они в следующем:

  1. Лучшая автономность. Если сравнить лампочку накаливания и светодиодную сборку с одинаковой силой свечения, то первая потребляет из бортовой сети в 5-10 раз больше энергии, чем вторая. Это означает, что при заглушенном двигателе (когда не работает генератор) оставленная включенной LED подсветка проработает от АКБ в 5-10 раз дольше.
  2. Меньший нагрев. Светодиоды тоже способны греться, но в целом, если они подключены не по китайской схеме (на износ), то тепла они излучают гораздо меньше, чем лампы накаливания. А это положительно влияет на безопасность, а также сохраняет светорассеивающие элементы от пожелтения и помутнения.
  3. Снижение нагрузки. Если заменить на светодиодные все лампочки накаливания в автомобиле, то за счет снижения нагрузки на генератор можно даже немного топлива сэкономить. Если кто не знал, то при включенном ближнем свете с традиционными лампочками, топлива уходит на 5% больше, чем при выключенном.
  4. Компактность. За счет этого преимущества светодиоды можно аккуратно спрятать в машине практически везде (в нижней части дверей, в бардачке и так далее), обеспечив, при этом, яркую подсветку какого-либо пространства.
  5. Разнообразие цветов. Если лампочки накаливания способны светить только желтоватым светом, то светодиоды могут быть и белыми, и желтыми, и синими, и красными. Дополнительных светофильтров применять для этого уже нет надобности.
  6. Нечувствительность к вибрациям. Одно из самых актуальных для автомобиля преимуществ, так как от вибрации у ламп накаливания просто-напросто отваливается нить. У светодиодов ничего такого нет – их можно трясти сколь угодно сильно, и им ничего не будет.
  7. Долговечность. Если лампочки накаливания, в среднем, рассчитаны на работу в течение 1000 часов, то LED продукция способна безотказно прослужить около 10 000 часов, что, на минуточку, аж в 10 раз больше.

Опять же, подчеркнем, что все вышеописанные преимущества доступны только тогда, когда светодиоды в авто своими руками подключены правильно. Но к этому мы еще вернемся.

Недостатки LED

А перед этим пройдемся вкратце по недостаткам светодиодов в случае использования их в автомобиле вместо традиционных лампочек накаливания:

  1. Высокая цена. Любые «новые» технологии стоят дороже устаревших по умолчанию. Несмотря на то, что первые светодиоды появились намного раньше, чем многие из нас, они до сих пор гораздо дороже, чем традиционные лампочки накаливания. При этом, в технологии их изготовления нет ничего такого, что заставляло бы производителей так задирать ценник. Повышенная цена в данном случае – это плата за преимущества, которые рассмотрены выше.
  2. Сложности с подключением. Если обычную лампочку накаливания достаточно просто вставить в цоколь, то с подключением светодиодов придется повозиться. Они не «переваривают» отклонений по току и напряжению, что в автомобильной бортовой сети – явление вполне естественное.
  3. Направленное свечение. В силу своего устройства любой светодиод большую часть света отдает в том направлении, в котором направлен его кристалл. Исправить этот недостаток можно только за счет применения рассеивающих линз или путем установки нескольких разнонаправленных светодиодов.
  4. Не всегда качественное исполнение. Это один из самых больших недостатков современной LED продукции. Найти сегодня действительно качественные светодиоды практически невозможно. В большинстве случаев, даже при правильном подключении, светят они далеко не 10 000 часов. По этой причине покупать откровенно дешевые светодиоды – бессмысленно. Никакой экономии от такой покупки вы не получите.
  5. Перегрев. То, что выше позиционировалось, как преимущество, в случае с так называемыми светодиодами для поверхностного монтажа – не работает. Такие элементы греются, и требуют эффективного охлаждения. А все потому, что производитель пытается выжать как можно больше света из светодиодов все меньших и меньших размеров.

В итоге получается, что для того, чтобы избежать недостатков, и получить все преимущества светодиодной продукции, необходимо, во-первых, покупать качественные дорогие светодиоды, а во-вторых – правильно их подключать.

Особенности подключения светодиодов в авто своими руками

В первую очередь, разберемся, почему перегорают светодиоды на автомобиле. Этому есть несколько причин:

  • дешевая подделка;
  • неправильное подключение;
  • перегрев.

И если решение первой и последней причин вполне очевидное, то правильное подключение нуждается в более детальном рассмотрении.

Характеристики светодиодов

При подключении светодиодов в машине всегда нужно начинать с их характеристик. Их можно узнать несколькими способами – по описанию там, где покупаем, либо путем самостоятельных измерений. Последний вариант рассмотрен ниже.

В плане правильного подключения нас интересуют всего две характеристики:

  1. Номинальный ток.
  2. Падение напряжения.

Рассмотрим для начала один простой светодиод, допустим, белого цвета. Как правило, ток, при котором такие светодиоды светят ярко и долго, составляет порядка 20 мА или 0,02 А. Если на такой светодиод подать ток выше указанного, то он быстро деградирует и перестанет светить. Если же меньший – то он будет либо тусклее светить, либо вовсе не подаст признаков жизни.

Падение напряжения указывает на то, на сколько вольт понизится напряжение после прохождения тока через светодиод. В случае с нашим белым светодиодом это падение напряжения составит около 3 В.

Подключение обычных светодиодов

Теперь посмотрим, что будет, если подключить наш светодиод к бортовой сети, в которой при работающем двигателе поддерживается напряжение 14,5 В, а ток ограничен только пусковыми возможностями АКБ (700 А примерно). При таком подключении на светодиоде упадет законных 3 В, а оставшийся потенциал 14,5 – 3 = 11,5 В останется без какой-либо нагрузки. В результате произойдет то же самое, что и в случае, если мы соединим между собой два провода, на концах которых есть 11,5 В. Запомните: светодиод ток в цепи никак не ограничивает!

В цепи потечет ток, который в соответствии с законом Ома будет равен напряжению, разделенному на сопротивление. Светодиод в расчет не берем, так как его сопротивление сравнительно маленькое. Допустим, сопротивление проводов, которыми светодиод подключен к батарее, составляет 1 Ом (на самом деле меньше). При напряжении 11,5 В по цепи, включая и наш светодиод (ток в любой точке цепи всегда одинаковый), потечет ток, равный 11,5 В / 1 Ом = 11,5 А. Как видим, это в 575 раз превышает номинальный ток, при котором светодиод может нормально светиться. При таком подключении он сгорает моментально.

Как мы можем уменьшить ток в этой цепи? Один из самых простых способов – увеличить сопротивление ее сопротивление этому току. К примеру, если вместо рассмотренного выше 1 Ома оно будет 100 Ом, то ток в цепи потечет уже 11,5 В / 100 Ом = 0,115 А или 115 мА. А это уже намного ближе к номинальному току нашего светодиода, чем 11,5 А.

Таким образом, подобрав сопротивление и добавив его в цепь, мы обеспечим для нашего светодиода оптимальный для его работоспособности ток. С вопросом, как рассчитать сопротивление (резистор) для светодиода – проблем нет. Авторы предлагают поделить 11,5 В на 0,02 А и дело в шляпе – вам нужен резистор сопротивлением 575 Ом.

Проблема в том, что большинство источников в Интернете начинаются именно с этого. И незнакомый с электроникой пользователь путается на первом же шаге, не понимая, почему надо рассчитывать сопротивление не для 3 В, которые падают на светодиоде, а именно для оставшихся (не упавших) 11,5 В.

Но теперь в свете представленных объяснений это должно быть понятно. Потому переходим к более сложным ситуациям. Это необходимо, поскольку один единственный светодиод в машине мало кто подключает, так как светит он откровенно слабо, и его даже для нормальной подсветки бардачка не хватит.

Подключим теперь два светодиода последовательно, учитывая, что на каждом из них упадет по 3 В, а ток в любой точке цепи – одинаковый. В итоге двух светодиодах будет падать напряжение 6 В, а для оставшихся 14,5 В – 6 В = 8,5 В рассчитываем сопротивление. Делим это напряжение на нужный нам ток и получаем 8,5 В / 0,02 А = 425 Ом.

Теперь три. На них в сумме упадет уже 9 В. А значит остаток 14,5 В – 9 В = 5,5 В делим на ток 0,02 А и получаем сопротивление 275 Ом.

Четыре. Общее падение напряжения составит 12 В. На остаток 2,5 В берем резистор 2,5 В / 0,02 А = 125 Ом.

Что делать, если нам надо больше светодиодов? Все просто. Нужно использовать любую цепочку из вышеописанных, и подключать их параллельно. Но обязательно для каждой такой цепочки должен быть свой резистор. Именно по этой причине в популярных сегодня светодиодных лентах светодиоды собраны в небольшие сегменты из 3-4 светодиодов со своим резистором.

Подключение светодиодных лент

Кстати, о птичках, то есть, о светодиодных лентах. Несмотря на то, что у них уже есть свои сопротивления, ограничивающие ток, подключать их напрямую к бортовой сети автомобиля все равно нежелательно. Дело в том, что рассчитано все это на напряжение 12 В, а в машине, как мы знаем – 14,5 В. И тут начинаются пляски с бубном.

Проблема заключается в том, что обычным маленьким резистором погасить эти оставшиеся 14,5 В – 12 В = 2,5 В уже не получится. И вот почему. Допустим, вы хотите организовать подсветку в багажном отделении, установив в нем метр светодиодной ленты, на которой имеется 60 светодиодов. Мощность такого отрезка может составлять около 14 Вт. Это значит, что она при 12 В будет потреблять ток 14 Вт / 12 В = 1,16 А. Ток в цепи одинаковый везде, а потому такой же потечет и через наш резистор. Рассчитаем его номинал. Для этого 2,5 В делим на 1,16 А и получаем всего 2,1 Ом. При таком сопротивлении, напряжении и токе несложно подсчитать, что на резисторе будет рассеиваться мощность около 3 Вт. Чтобы он не сгорел от перегрева, он должен быть рассчитан на такую мощность. А это уже не обычные резисторы, а специфические – керамические или алюминиевые. Они побольше и подороже.

Теоретически, можно обойтись и маленькими дешевыми резисторами. Но в таком случае придется резать ленту на кусочки, и к каждую из них подсоединять через свой резистор. Но это нецелесообразно, потому вряд ли кто-то так делает.

Драйверы для светодиодной продукции

Чтобы не использовать керамический или алюминиевый резистор, и не заморачиваться с расчетом и поиском требуемого номинала, можно подключать светодиодные ленты, лампы-кукурузки и другие LED источники в автомобиле через драйвер. Он представляет собой маленькую плату, которая автоматически поддерживает на выходе напряжение 12 В независимо от скачков в бортовой сети.

Драйверов таких сегодня бесчисленное множество, и стоят они (если на небольшую мощность) буквально копейки. Подбирать их необходимо с учетом того, какой ток будет потреблять та или иная подключенная нагрузка. Через такие драйверы желательно подключать абсолютно все «светодиодное» в машине. И дневные ходовые огни, и фары головного света, и задние фонари, и любые подсветки. При этом, подключить все вышеперечисленное на один драйвер не получится. Опять же, из-за мощности. Обойтись одной платой можно только в случае с несколькими маломощными нагрузками.

Итог

Светодиодное освещение в машине – это современно, экономично, эстетично и довольно надежно. Но чтобы получить эти, и другие преимущества LED технологии, светодиоды должны быть качественными и правильно подключенными. Сделать это, как понятно из рассмотренного материала, не так уж и сложно. Особенно, если разобраться в теме, а не пытаться подключать LED методом «научного тыка». Да. Многие лампы и ленты будут работать и без всяких драйверов. Но, к сожалению, недолго.

Светодиодный дальний свет для авто, как выбрать? Советы и интересная информация.

Лампы накаливания, до сих пор широко применяемые в автомобилях, кажутся по меркам XXI века уже анахронизмом: потребляющие большой ток, греющиеся, нестойкие к тряске и ударам. Поэтому все большее распространение получают светодиоды: от подсветки кнопок и панели приборов они пришли уже и в головную оптику новейших автомобилей. Так, может, стоит «проапгрейдить» и машину, где с завода светодиоды не ставятся? Благо вариантов светодиодных сборок со стандартными цоколями в автомагазинах хватает. Однако не все так просто.

Схема лампы Н4

В первую очередь надо учесть то, что по закону светодиодные лампы можно ставить только в фары с маркировкой «LED» или «L», она наносится на отражатель, либо есть на корпусе. Если система рассчитана под галоген, установка диодных источников света может повлечь штраф в 500 рублей.


Светодиодные лампы обеспечивают качественный свет при условии правильной установки.

Если конструкция подходит, важно подобрать светодиодную лампу с правильным светораспределением. В этом варианте используются две спирали – ближнего и дальнего света. Причем, первый элемент всегда оснащается небольшим отражателем определенной конфигурации, как в примере на фото.


Так выглядит стандартная лампочка Н4.

Чтобы обеспечить правильное распределение светового потока и предотвратить ослепление встречных водителей, спираль ближнего света вынесена вперед немного выше фокальной точки. А экранчик внутри колбы направляет свет только на верхнюю часть отражателя фары, как показано на схеме.


Так должен распределяться ближний свет от лампы Н4.

Дальний свет отличается, его спираль расположена в точке фокуса и светит на весь отражатель. За счет этого обеспечивается большая дистанция освещения.

Характеристики светодиодов

Практика, при которой светодиодные приборы постепенно вытесняют традиционные лампы накаливания или галогенки, имеет нарастающую тенденцию в различных областях. Однако единого мнения по поводу эффекта от эксплуатации LED-приборов в научной среде еще не выработали. Кто-то из специалистов утверждает, что вкрученные в люстру светодиодные приборы негативно влияют на глаза, а оппоненты уверены в нейтральном воздействии. Для автомобилистов существует своя аргументация.

Минусами применения светодиодов признана их довольно высокая стоимость, которая в 10-20 раз больше, чем ценник ламп накаливания. Также для подобной оптики потребуется номинальный ток, для которого в цепь необходимо будет ставить резистор либо новые источники тока.

Компенсируются недостатки получаемыми плюсами:

  • срок службы светодиодов по заверениям производителей в несколько раз выше традиционных ламп накаливания;
  • широкий диапазон эксплуатационных условий, что позволяет эффективно эксплуатировать приборы в интервале от —30 С до +70 С;
  • выделяется существенно меньше тепла за счет повышенного КПД;
  • потребляемая мощность ниже в несколько раз при равной отдаче светового потока с традиционными приборами.

Специалисты рассчитали, что скорость сработки LED-ов на 200 мс выше классических ламп. Факт актуален при работе световой оптики в задних фонарях. Водитель, едущий за такой машиной, успеет заметить загорающийся «стоп» на несколько сотых секунды раньше. Данный факт отразится на уменьшении тормозного пути и в итоге способен предотвратить аварии.

Как правильно подключать светодиодные лампы в фары

Чтобы подключить лампочки правильно, не нужно разбираться в конструкции. Качественные изделия должны идти со стандартным разъемом, в котором контакты всегда расположены одинаково.


Расположение контактов стандартно у всех производителе и не зависит от типа света в лампах Н4.

Если по каким-то причинам нужно самостоятельно ставить разъем, используется схема, показанная выше. Именно так надо расположить провода, чтобы лампочка работала правильно. Подсоединение всегда производится с использованием колодки, нельзя просто скручивать провода или обматывать место стыковки изолентой.

Важно, чтобы конструкция цоколя совпадала со стандартным галогеном. Если это будет сделано неправильно, светораспределение нарушится и настроить его вряд ли получится.

Лучше покупать лампочки известных производителей, дешевые китайские изделия не обеспечивают нормальное качество света.

Законное использование диодов в освещении

При обычной перемене галогенок на светодиоды инспектор имеет право накладывать штраф в 500 руб., но у водителя имеется законный вариант легализации новинки. При этом потребуется получить свидетельство о соответствии ТС с примененными для конструкции изменениями, соответствующими требованиям безопасности.

Для этого необходимо отправиться в ГИБДД для перерегистрации авто. Таким образом удастся избежать наказания и не платить штрафы. Легче тем водителям, на машины которых автопроизводитель для более позднего модельного ряда стал самостоятельно ставить светодиоды. В подобном случае не требуется проверка на соответствие безопасности, что зафиксировано в регламенте таможенного союза.

Чтобы выполнить в полной мере условия ГИБДД, на машине должны быть установлены фары из аналогичной новой модели. Ведь внутри будут отражатели, соответствующие нормативному регламенту. Поэтому перед тем как правильно поставить светодиодные лампы на авто, необходимо вмонтировать новую фару, что снимет претензии от правоохранителей.

Надеемся, что вам было полезно и интересно. Подписывайтесь на наш канал, дальше будет еще больше полезного и интересного контента. Кстати, данные лампы также доступны в нашем каталоге, загляните и туда.

Установка в фары головного света

Установка светодиодных ламп H4 в фары проводится по пошаговой инструкции. Если соблюдать правильную последовательность и делать все аккуратно, можно справиться с работой, даже если это делается в первый раз:

  1. Осматривается задняя часть корпуса фары и расположение крышек. Очень часто доступ ограничен из-за узлов автомобиля – аккумуляторной батареи, корпуса воздушного фильтра и т.д. В этом случае нужно убрать все, что мешает, чтобы обеспечить нормальные условия работы.
  2. Клемма аккумулятора снимается перед началом работы. Это правило стоит соблюдать всегда, когда нужно что-то делать в электрооборудовании автомобиля. Готовится необходимый инструмент, часто нужно отвернуть винты или небольшие гайки, могут потребоваться и другие приспособления.
  3. Осматривается место установки лампы. Чаще всего она зафиксирована крепежной скобой, которая плотно прижимает цоколь к посадочному месту. Важно разобраться, как ее открыть, чтобы не сломать проволочные выступы и не деформировать их.


Лампочку следует извлекать аккуратно, чтобы не повредить колбу и не сломать фиксатор.

После снятия старой лампочки отсоединить разъем, для этого нужно аккуратно потянуть его на себя, чтобы извлечь контакты. Иногда из-за долгой эксплуатации, влаги и постоянного нагрева клеммы окисляются и достать их сложно. В этом случае можно обработать соединение составом для очистки контактов и аккуратно поддеть стык плоской отверткой.


Проще всего снять фиксатор и закрепить его отдельно, чтобы упростить установку.

  • Со светодиодной лампы желательно снять крепежную пластину, обычно она просто немного проворачивается и извлекается. Лучше ставить ее отдельно, так намного удобнее. Элемент фиксируется защелкой, после чего можно вставить лампочку и слегка провернув ее закрепить в правильном положении.
  • Обычно разъем лампы расположен на небольшом проводе с блоком питания. Это упрощает монтаж, так как соединять элементы можно снаружи. Тут все просто, главное – вставить контакты до упора, после чего надо подобрать место расположения провода, лучше всего положить его внутри фары. Если такой возможности нет, блок с разъемом кладется снаружи и фиксируется пластиковой стяжкой или двухсторонним скотчем.
  • Крышку надо поставить на место, чтобы она прилегала плотно. После этого процесс повторяется на второй фаре
  • В некоторых моделях фара снимается целиком, для чего нужно отжать фиксаторы или отвернуть крепеж. Также есть варианты, когда нужно снимать колесо, так как доступ к лампе осуществляется через лючок в подкрылке.

    Видео-урок: Замена лампы H4 на светодиодную в Hyundai Solaris.

    Ошибки при установке

    Есть несколько типичных ошибок, которые часто встречаются при монтаже светодиодных ламп. Важно не допускать их:

    1. Установка лампы, расположение светодиодов в которой не совпадает с положением спиралей в галогенном аналоге. Свет будет распределяться неправильно.
    2. Монтаж лампочки в неправильном положении. Если она смещена или перевернута, добиться нормального освещения не получится.
    3. Езда без настройки света. Даже при аналогичной конструкции световой поток в светодиодах распределяется не так, как в обычной лампочке. Поэтому поездка на регулировку фар обязательна.


    Нельзя устанавливать лампы, расположение элементов в которых не совпадает с положением спиралей в галогенном варианте.

    Монтаж вместо галогеновых ламп

    Не разбираясь, запрещены ли светодиодные лампы в авто, некоторые автомобилисты самостоятельно ищут такую оптику с подходящими цоколями и переустанавливают приборы. В результате становится свет значительно ярче и симпатичней. Но каждому известно, что происходит нарушение Правил дорожного движения и нарушение действующего Кодекса об админнарушениях.

    В п.3.1 ПДД зафиксирован полный список неисправностей, при которых запрещено эксплуатировать транспортное средство на дорогах общественного пользования. Среди них присутствует не только цвет, количество и режим работы, но и «тип» светового прибора, не соответствующий конструкции.

    Административный кодекс предусматривает наказание, согласно ч.3, когда режим работы световых приборов не соответствует требованиям. Водителя имеют право лишить удостоверения на период от полугода до года. Не все знают, почему нельзя ставить светодиодные лампы на авто.

    Важно знать, что основной причиной запрета LED в авто является несоответствие типа лампы и типа отражателя, поэтому легализации такой пары при простой замене не получится.

    Меры безопасности

    Чтобы исключить поражение током и повреждение деталей авто, надо соблюдать несколько простых рекомендаций:

    1. Снимать клемму с аккумуляторной батареи перед началом работ и ставить обратно после сборки фар.
    2. Аккуратно извлекать лампочки, чтобы не разбить стекло. Если колодка не снимается с контактов, не прилагать излишнее усилие.
    3. Желательно надевать перчатки, чтобы не поцарапать руки о выступающие элементы.
    4. Обеспечить хорошее освещение рабочего пространства.

    Если фара подходит под светодиодные лампы, установить ее не составит труда. Тут не потребуется сложная схема или специальный инструмент, все делается практически так же, как при установке обычных галогеновых вариантов.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий